Небольшой дом для ПМЖ.

как у Вас так мало получилось, 100 долл. за метр. это цены 2007 года и из каких материалов Вы строить собираетесь. всетаки 300 м.кв. это не хило. Для меня очень это важно сам собираюсь строить живу в Кисловодске.

Если не сложно поделитесь хотя бы самыми важными и оснвополагающими вопросами от которых зависит все: и цена проекта и дальнейшие проблемы. А цены у нас на квартиры уже более 2000000 руб. за двушку, земля уже по 10000 долл. сотка.
а строители у нас вашим могут фору по ценам дать, за прокладку трубы водопроводной попросили 1500 руб. метр + цена материалов.

Цитата

djin пишет: Цитата oleg_possia пишет: Если не сложно поделитесь хотя бы самыми важными и оснвополагающими вопросами от которых зависит все: и цена проекта и дальнейшие проблемы. А цены у нас на квартиры уже более 2000000 руб. за двушку, земля уже по 10000 долл. сотка. а строители у нас вашим могут фору по ценам дать, за прокладку трубы водопроводной попросили 1500 руб. метр + цена материалов. Ну с квартирами у нас одинаково. Земля доходит до 30000 дол за сотку, но это в курортных местах и в центре города. 1500 р за прокладку водопроводной трубы - какой?? Наружной, внутренней, пластиковой, медной, хенке или просто сталь??? Тоже понимаете, вещи разные. Ну а что бы сказать что то основополагающее, надо знать о чем вообще речь. Вопрос слишком широко поставлен, можно ораторствовать часами. Давайте сузим рамки. Что ни будь конкретное плз. Вообще, цена формируется уже на стадии проекта.

Если не сложно то не моглы бы Вы дать совету начинающим где можно сэкономить средства (конкретные примеры) на строительствве собственного дома. какие хитрости относительно например дома который указан в начале топика.

Цитата
oleg_possia пишет: и зряплата всего 6-9 тыщ. руб..

Надеюсь не ваша?? А то строить при такой зарплате......... хотя я понимаю - есть зарплата а есть доход. Впрочем это не мое дело.

Цитата
oleg_possia пишет: Теперь про конкретные вопросы по строительству: меня в первую очередь интересуют взаимотношения со строителями, .

Взаимоотношения должны быть предельно прозрачными, зафиксированными на бумаге и не допускающими двойного толкования. Это касается обеих сторон. Идеальный вариант пошукать по знакомым и друзьям, мож кого присоветуют. Или даже если у ваших друзей кто то хорошо сделал санузел, есть смысл встретиться и спросить не потянут ли они сами строительство в целом или не могут ли они подсказать кого ни будь похожего. Что вам искать? Искать надо строителя. То есть если вы найдете человека который сможет вам сам набросать проектик, на приемлимом уровне, сможет объяснить технологии и последовательности строительства, сможет рассказать вам об инжинерных сетях и имеет свою бригаду (не посредник а именно имеет своих людей, пусть немного но своих), и имеет в обойме какие то специализированные бригады для инженерии то это то, что вам нужно. Все это выясняется на этапе договора о проекте. Как правило такие люди не тушуются ни в какой теме, включая взаимоотношения с администрациями разных уровней (не путать с пронырой, человек должен просто знать нормативну базу строительства, техническую и юридическую). Само собой разумеется, надо не с одним таким переговорить, и желательно обсуждать один и тот же проект. Кстати для этого, да и вообще, для строительства особняка, достаточно эскизного проекта. Рабочий проект можно вообще не заказывать, в случае с индивидуальным застройщиком это развод на бабки, и не более того. Ну вот, после того как вы подробно поговорите с несколькими такими, вы будете знать про свой дом больше чем про собственную жену. Это позволит вам войти в курс дела и подобрать стпроителя, или прораба если хотите. Этот человек и должен стать стержнем вашей стройки если вы сами не почувствуете себя к этому готовым.

Цитата
oleg_possia пишет: по каким критериям формировать расценки, .

Теоретически работаем с вашим "стержнем". Перво наперво - смета на строительство, общая укрупненная и для начала развернутая на строительную часть. Желательно поиметь несколько смет от разных людей но строго на один и тот же проект. Параллельно надо обзвониться по газете и узнавать цены на отдельные работы у как можно большего количества людей. В конечном итоге цена нарисуется достаточно четко. Для вас важно иметь перед глазами стоимость каждой отдельной работы на еденицу. Сразу учтите - "стержень" тоже человек и тоже хочет есть. В разумных пределах 10-15% его цены должны быть выше городских цен свободных бригад. То есть, если "стержня" нет то вы сами нанимаете каменьщиков, следите за ними и обеспечиваете и платите им 35 долларей например, то если вы поручаете это дело "стержню", надо учитывать его интерес. Учитывайте транспортные расходы и пр. Не стесняйтесь спрашивать у кого либо, если что либо не понимаете. Вы платите деньги и вам должны разъяснить все, что вы не понимаете. Если кто то не хочет то это не ваш случай. Типы и виды работ внутри расценки формируются так же путем опроса многих людей. Один из вопросов который вы должны задать про расценку - "и что в эти деньги входит??" Например - подноска кирпича, приготовление раствора, подача кирпича наверх, кладка.

Цитата
oleg_possia пишет: контроль качества..

Тут два способа, первый - собрать как можно больше мнений на сей счет и второй - собрать литературу, всякие листочки к предлагаемым материалам в строительных магазинах, не стесняться спросить у продавца листочек с технологией если не выложен на витрине. Перед началом работ считаю обязательным согласовать со "стержнем" условия приемки работ - прогибы на метры, отклонения от горизонтали или вертикали, толщины и пр., проверка счетов по материалам, сколько закуплено и сколько ушло в дело по нормативам. Разговоры типа "да здесь стенка сильно кривая" в этом случае не пройдут потому что и за стенку отвечает он же. Но не злобствуйте, на любой материал есть процент потерь, там же в технологиях или менеджеры продаж вам могут о них рассказать,кроме этого неизбежны ещё какие то потери. Пусть он вам почаще рассказывает как собирается выполнять следующий этап или этап через один. Не стесняйтесь - побольше спрашивайте, проверяйте что вам отвечают и все будет нормально.

Цитата
oleg_possia пишет: вообще сколько стоит использовать стороителей на проекте в два этажа площадь до 150 м.кв...

Зачем два этажа???????? Домик то маленький. Сделайте этаж и мансарду - сэкономите на целом этаже а метраж тот же. При такой квадратуре, второй этаж - пижонство У меня 300 м2 именно так - этаж и мансарда. Ну пусть мансарда метров на 5 меньше чем этаж. Ничего страшного.

Цитата
oleg_possia пишет: и как постоянных использовать или набирать на каждый тип работ отдельно..

Если вы выбрали себе прораба, то доверьтесь ему .......... но проверяйте. Лучше всего работает бригада которая строит дом полностью а не приходяще/уходящие люди. Так и спросить есть с кого, и попросить что то подправить если вылезли огрехи в течении строительства. Если люди пришли, сложили стену и ушли то это повод следующим вас подоить, типа "ну да - договаривались на 5 а сейчас надо - 6, вы эту стену видели?? Это не стена а пизанская башня! Не нравится - вызывайте кто клал - пусть переделывают". С постоянными людьми этот вопрос снимается. Сколько стоит использовать строителей вы увидите после сравнения смет, город ваш я не знаю, ничего сказать не могу. Только одно - вам может показаться, что вы сами все сделаете дешевле - не верьте этому, это только "может показаться". Что то несомненно можно сделать самому, но основную массу работы лучше поручить профессионалам.

Цитата
oleg_possia пишет: Планирую привлечь для закладки фундамента, перекрытий, стен, и крыши, все остальное кроме коммуникаций сделаю сам.

А что "все остальное"? Обои поклеите? В общем на то что вы собираетесь привлекать, как раз можно найти комплексную бригаду.

Цитата
Зачем два этажа???????? Домик то маленький. Сделайте этаж и мансарду - сэкономите на целом этаже а метраж тот же. При такой квадратуре, второй этаж - пижонство

очень просто, внимательно изучал крыши и общаюсь со строителями, похоже дешевле и легче возвести два полных этажа и холодный чердак, чем один этаж и мансарду.

теперь вопрос принципиальный:
мне предложили сделать бутабетонный фундамент, вместо жби блоков, уж очень дорого стал бетон, у нас вокруг горы, реки, камня пруд пруди.
теперь важен финансовый расклад насколько выйдет разница в стоимости между двумя этими способами.
в бутубетоне-много ручного труда (черно рабочии), в блоках много дорогой техники (кран, камаз, бетономешалка) и все равно несколько рабочих для правильной укладки.

Да. Кстати, все что я сказал это вообще то не квам. Это проблемы вашего "стержня". Его функция и заключается в обеспечении благоприятных условий протекания строительства.

Цитата
oleg_possia пишет: ЖБИ заводы у нас есть, целых три если не ошибаюсь, и еще цехов куча. Пока подробно с ними не работал, поскольку, если они видят лоха сразу цены в два раза растут,.

Как это может быть?? Любая контора имеет прайслист на свою продукцию. Берете этот прайс лист и по нему работаете. Как это возможно - увидев человека поднять цены? Что то не верится. У вас ЖБИ не меньше чем у нас.

Цитата
oleg_possia пишет: Про бутабетон- посоветовал строитель с 30 стажем, не просто мастер у него было свое строительное дело (теперь на пенсии)..

Боюсь я людей с 30 летним стажем. Это значит проходил становление в советские времена. У нас такие люди не выживают, потому что несколько закостенев на советском строительстве, не вписываются в современный стиль строительства. Хаять не буду, может он и знает как это сделать, но делать то будет не он. Мое мнение вы знаете - решайте сами.

Цитата
oleg_possia пишет: Два этажа потому, что почитав сайт "Изба-читальня" понял, что такая мансарда, мне просто не по карману..

Ерунда какая то. Давайте адрес этого сайта, я посмотрю о чем там речь. Смысл в том, что и так и так вы будете делать крышу. Правильно?? А разница между мансардой и чердаком только в утеплении и внутренней отделке. В этом плане все стены второго этажа, и все что с ними связано - лишние.

Цитата
oleg_possia пишет: простой этаж из пенобетона проще и утеплитель на потолок (песок и керамзит).

А утепление стен?????????

Цитата
oleg_possia пишет: Для сравнения - какие у вас цены на пенобетон 600-800 кг.м.кб.

Честно говоря не знаю, тут у нас с вами проблема в терминологии. Что есть пенобетон?? Судя по плотности речь идет о том, что у нас называется "газоселикатные блоки", это вспененый селикат. Никакого бетона там и рядом нет, потому что бетон это, вообще то фракция гравия (щебня) в цементном растворе с какими то добавками. Как его можно вспенить я не представляю. То есть, если в вашем пенобетоне есть цементный раствор и фракционный наполнитель, то это действительно пеноБЕТОН и тут я вообще ничего сказать не могу - никогда такого не видел. Если же в вашем пенобетоне нет фракций заполнения и раствор явно не цементнопесчанный, то это всетаки скорее всего - газовый селтикат. У нас он стоит 42 - 56 рублей за блок размерами 600х300х200. Строить из него быстро, но не на много дешевле чем из кирпича (с учетом работы). Я для себя этот вариант исключил - слишком сопливая штука и плохо держит крепления дюбелями. И кроме того он все равно нуждается в утеплении. То есть я большого смысла в его применении не вижу. Если мне кто ни будь сможет объяснить чем он лучше кирпича (в индивидуальном строительстве), выслушаю с удовольствием. Теплоизоляционные свойства у него конечно выше чем у кирпича, но все равно не сравнимы с каменной ватой или стирополом (пенопласта) в наружном утеплении. А если он не исключает необходимости утепления то в чем же тогда его смысл??

Цитата
ТаТа пишет: Цитата djin пишет: Я вообще-то в строительстве ничего не понимаю, только кубики могу с племянницей выкладывать, но эти перлы надо поместить в раздел "Строительный юмор". :lol:

Не отказывайте себе ни в чем

Уважаемый djin! Уж о-очень убедительно Вы пишите! Вот бы найти такого "стрежня" как Вы! Но где ж таких сыскать? А построится ой как хочеться! Ибо цены на материалы растут не по дням, а по часам... При в стрече с наемными бригадами идет полная непонятка между мной и подрядчиком..."ааа ты такой умный, знаешь как праивльно бетон мешать и как опалубку делать, ну тада ищи других...
Посему в качестве"стержня" назначил самого себя и буду весьма признателен, если Вы ответите на мою месагу. А также с удовольствием выслушаю мнение и конструктивную критику всех участников форума :P

Речь идет о маленьком садовом коттедже с размерами 6Х8 для сезонного проживания в весенне-летнее время. Но с таким расчетом, что возмозно и постоянное проживания при выходе на пенсию, а до нее не так уж и далеко :P
Предполагается цокольный этаж не больше 2.1м высотой и мансардой.. Место раположение (в качестве привязки к климатической зоне) Ростовская обл, недалеко от г. Таганрог.
А теперь вопросы!

Первый уровень-цокольный этаж высотой 2-2,2м. Планирую сделать так. Вырыть котлован на глубину 1-1,2м (до грунтовых вод должно хватить). Затем поставить опалубку по периметру и в 2-3 захвата залить все бетоном. Бетон самому мешать лень, нанимать дорого, посему
решил юзать миксер! Ибо цена за куб почти такая же если мешать самому. Для примера миксер стоит 8000р (4 куба)в среднем. Бетон марка м200+доставка 1000р. если мешать самоу то для пригтовления такой де марки бетона понадобиться одного цемента 300кг или 6 мешков при цене оного 180р +песок+щебень ~ 1850руб за куб не считая работы.

Для фундамента плавно переходящего в цоколь надо кинуть арматуру.
Как правильно? Одни говорят, что надо на дно
положить арматуру Диаметром 14-16мм в кол-ве 4шт т.е. с шагом 8-9см и
связать его перемычками, в качестве которых пойдет арматура диаметром
8мм и шагом 30см. Такую схему рекомендует архитектор, который
проектировал домик моему знакомому. Но у него размеры дома больше. Не 6х8
как у меня а 8,7х10,1. и у него глина, а у меня земля с каменюками.
Глины нету. Эт я намекаю на несущую способность грунта и его
однородность.
Арматура больно дорогая, так диаметр 16мм у нас стоит аж 40 руб за
1погон. метр. а ее в таком раскладе надо 500м, это не считая
перекрытия если его лить самому а не покупать готовые плиты.
Я же хотел использовать не 16 а 8 мм, максимум 12, она стоит 30 р за
метр а 8мм-16р. Как видите разница существеная. Далее на перемечкии пустить проволоку катанку или арматуру 6мм с шагом 30см. Можно ли так делать? Или надо все таки городить короб высотой 20-30см, как советуют в строительной литературе?
И нужно ли делать на фундамете поперечную пермычку? Чтобы разгрузить оный. Или при моих размерах это необязательно?!
и где мне делать гидроизоляцию? Где класть рубероид в 2 слоя? Только на уровне второго этажа, где идет кирпичная кладка или ниже?

Далее поставить опалубку, арматуру и залить одним миксером . 4 куба
бетона при ширине фундамента 40см, хватит на 35см. Через 2-3дня ( а
через сколько дней, можно снимать оплубку?) переставить щиты выше, но сузить их до 30см. и залить еще см на 80, потом опять переставить и опять залить до расчетной выстоты.

Далее есть вопросы по плите перекрытия цокольного этажа.
1.Какой должна быть ее высота ( или толщина)?
2.Как правильно уложить арматуру и какого диаметра
3. какую марку бетона использовать?
4. можно ли применять для этих целей керамзитобетон?
Мне тут один мастер посоветовал. якобы с двумя высшими строительными
образованиями... Говорит она легче, теплее и хорошо поглощает звук.
Керамзтобетон 2,2 раза дороже обычного бетона. Но меня гложут сомнения, что под несущие конструкции можно его юзать. Ведь в дальнейшем я планирую на этой плите ставить печку из кирпича и пару стен в пол-кирпича.

Далее 1 этаж. Из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича, между ними зазор 5-6см и перевязка через 5 рядков
кирпича армосеткой. Высота 1этажа 2.5м (нормально будет или
низковато?) потом опять перекрытие. тут уж хочу обойтись деревянными
балками и лагами. Ибо еще одну плиту не потяну...

И наконец мансарда. Чтоб не воровать площадь, планирую поднять кладку
на 1м . тоесть получится 1,5 этажный.
1м достаточно? или надо все таки 1,5?
Ну вот вроде пока все...

ЗЫ.если же говорить о ценах, то на планируемый цокольный этаж мечтаюуложиться в 100.000 с хвостиком (не больше чем у пуделя :P )деревяных рублей.

-вырыть котолован (50-70кубов)~ 10-15тыс.р
-Оплубка 5-7 тыс.руб
-Арматура- 25-30 тыс.р
-Бетон-20 кубов на стены и 5 кубов на перекрытие...всего 25кубов с доставкой~60 тыс.р
Итого: примерно 100-115р
Поскольку все это планируется делать своими силами, то цены на работы не учтены.

Цитата
oleg_possia пишет: http://www.izba.su вот адрес сайта про пенобетон, у нас его называют шлакобетон (получен не автоклавным методом). А газоселикат, мне кажется это автоклавный метод (он сильно влагу сосет) у нас по климату 40 см. пенобетона со штукатуркой нормально идет. у многих селикатный кирпич в 1.5 шт. лежит.

Н,да. Ну прочитал я статью. Забудьте. Начать с того, что если уж автор говорит о исторических корнях "избостроения", то неплохо бы ему знать, что в те времена металлическая крыша для крестьянина была недоступной роскощью. Крыли соломой (именно крыли), досками и прочим доступным материалом. Так что его идеи насчет технологии устройства крестьянских металлических крыш, всего лиш его идеи.
Потом он пишет, что Итальянские и пр. производители, из за особенностей климата не озадачиваются продухами и пр. - полная ерунда. Зайдите к поставщикам кровельных материалов и спросите вентиляционные схемы для кровли. Вам покажут кучу специальных вентиляционных крышных конструкций. Не чердачных а именно крышных. Будете настаивать - пришлю вам фото со своего объекта где они хорошо видны. Всем итальянцы озабочены, не дурнее автора статьи - уж как минимум.
Эпопея с многоразовыми заменами крышного покрытия это вообще без коментариев. Это был просто какой то эксперимент автора, не надо экспериментировать, все уже разработано и опробовано.
Потом он пишет, что строителям лень плотно подгонять стиропольные блоки и поэтому они кладут минвату - чуш. Есть пожарные нормы в которых указано, что стиропол не может применяться как кровельный утеплитель и как утеплитель - в зоне 250 мм вокруг окон на стенах этажей и на уровне межэтажных перекрытий. У нас, пожарные не примут здание если вы засунете под крышу стиропол или если увидят стиропол вокруг окон, дверей и на уровне перекрытий. Глупость какая то.
Разговоры про протечки кровельного материала вообще софистика. Если кровлю устраивают таким образом, что вода попадает под первое покрытие, значит она просто плохо сделана. Никакие "теголы" и прочие рубероидные крыши никогда не крепятся гвоздяими через верх в местах открытых атмосферным осадкам. И всегда соответствуют сроку службы указаному в документации. Расчитаны они и на морозы и на все что может быть с крышей. У нас их полно, морозы - редко но бывают до минус 28, и ничего с них не сыпется. Единственное что в них плохо, это то, что по пожарному сертификату они относятся к четвертому классу возгорания. То есть самому опасному. И к применению на мансардных помещениях общественных зданий и зданий многоэтажного строительства, имеют ряд ограничений. Например - площадь покрытия не должны быть более 400м2, если больше то обязательно должны быть разделены брандмауэрами. Реально их поджечь очень трудно даже в костре, но таковы правила. Замена такого покрытия тоже абсолютно проста, отрываете старое - приклеиваете новое. Никакой фантастики.
Я бы посоветовал металочерепицу как наиболее герметичную, долговечную и экологически чистую. Но она не любит конусных схем.
Последовательность зашивки крышной изоляции тоже поставлена с ног на уши. Реально сначала делается кровля, а потом она изнутри утепляется.
И если вы сделаете крышу по схеме автора статьи, она все равно будет не фонтан. Это ОЧЕНЬ долгий разговор, не хотелось бы в него втягиваться. Могу посоветовать обратиться к поставщикам кровельных материалов, попросить у них технологию в картинках, и попросить их вам все объяснить. Все там предусмотрено, и продухи, и вентиляция крышная, и на чердачное пространство есть специальные вытяжки. Если дорого чердачные вытяжки то всегда можно устроить сквознячные вентиляционные выходы. Короче - в любой технологии предусмотрено все. Крыша, при любом раскладе будет стоить вам, к примеру - 42 доллара на м2. То есть без утепления - холодный чердак. А потом, основываясь на технологии, а не на сомнительных статьях, посчитайте сколько вам будет стоить утеплить и отделать крышу гипсокартоном. И посчитайте сколько бы у вас ушло дополнительно на возведение стен ещё одного этажа и полная отделка этих стен. Разница будет очевидна.
Уверяю вас, мансарда - совсем не так сложна и не так страшна как пытается это представить автор статьи.

Про шлакобетон понял. Не знаю почему вы его называете шлакоБЕТОН. Это просто блок из пескоцементного раствора с добавлением шлака (продукт горения каменного угля - правильно? об этом говорим?). К бетонам никакого отношения не имеет. Очень вредная в экологическом плане штука. Попробуйте обратиться в вашу СЭС и попросить провести радиационные замеры любого строения из шлакоблока. Разницу с нормальным кирпичным строением вы увидите сразу. У нас этот материал пытались применять году в 90, и применяли не более пары лет. Потом его все бросили и никто не строит из него даже курятники.

Газоселикат - да, влагу сосет здорово но при нормальных технологиях изоляции - вполне пригоден для строительства. Но я его почему то не люблю. Никакого автоклава для его примменения не знаю. Разрабатывал и изготавлял производителю таких блоков металлические кассеты/формы, ни про какие автоклавы разговоров не было.

Цитата
oleg_possia пишет: http://www.izba.su вот адрес сайта

И ещё, что касается статьи. Автор высказывает мысль, что металоконструкции в кровле менее надежны чем дерево. Типа - сразу плавятся. Тоже ерунда. Когда начинают гореть балки (противопожарная пропитка тоже не панацея, всего лиш против спички) то образуется сильное задымление, что само по себе уже может быть смертельно. Металл же не горит и не выделяет токсинов. Что касается плавления металла, то тоже ерунда. Есть такое понятие как запас времени на покидание загоревшегося помещения. И противопожарные мероприятия направлены именно на то, что бы увеличить время на покидание горящего объекта. Согласитесь никто не будет стоять и ждать когда вокруг все горит. Так вот, в случае с металлом просто гораздо меньше горючего материала вообще. Только рабочий настил. И во вторых - металл в жизненно важных конструкциях покрывается специальными составами обеспечивающими неповреждение металла от пожара на время до 45 минут. То есть ничего не будет плавиться достаточно долгое время, вы успеете не просто выскочить а и добежать до канадской границы. Автор статьи этого или не знает, или намеренно умолчал об этом.