Небольшой дом для ПМЖ.

Небольшой дом для ПМЖ.
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Здраствуйте, участники!


Я только собираюсь строить свой дом для постоянного проживания 3-х, 4-х человек. Место 50 км южнее Москвы, под Подольском. Мой конкретный вопрос состоит в том какие стены выбрать...

Перечитывая сообщение за сообщением сколонялся то в одну сторону к ППС, то к обчным пеноблокам, а то и вообще к заливанию пенобетоном с неразборной опалубкой.

Исходные данные. Участок 8-10 соток в пределах города. предположительно дом 150-170 м2. для примера возъмем проект к которому я склоняюсь:
http://www.montos.ru/50-94.htm

Сам проект на данный момент покупать не хочу. хочу сам( в большей степени с Вашей помощью) посчитать ПРИМЕРНО затраты на строительство (так что давайте откинем разговоры о том, что я бы переделал спальню на втрором этаже) :).

Бюджет оооочень ограниченый хочу первоначально уложиться с участком в 100тысяч доларев для въезда в дом.

Так вот что я думаю. Фундамент - блочный - здесь без вариантов - без подвала.


Стены:
Вариант 1:
Вот здесь хотелось бы понять есть ли смысл применять ПСБ блоки и добиться таким образом удешевления стоимости материалов и работы на стенах. Как тогда будет выглядеть стена??? хватил ли
-Внешнняя отделка Шпатлевка 2,5мм+краска
-штукатурка 25мм
-ППС блок допустим 300кг/см2 - 300мм
- Внутренняя отделка 25мм штукатурка
- шпатлевка 2,5мм
- отделка - краска или обои

Здесь впрос ещё надо ли делать пароизоляцию???
Выдержит ли стена нагрузку?

Вариант 2:
Смысл такой же только вместо 300мм ПСБ блоков использовать ХХХмм пенобетонных блоков. надо ли в таком случае утеплять внешне фасад пенопластом?

Пароизоляция и наргузка актуальна тоже.

Вариант 3: Сделать монолитную конструкцию или из Пенополистирола ил пенобетона.

и давайте пока оставил вопрос о горючести материалов, долговечности и экологочности до того момента когда будут цифры по затратам на м2 внешней стены.

Дальше все условия будут одиноковы: крыша, окна, двери и.т.д.

С котлом пока ничего даже не думал не получив этих цифр. но отопление ес-но газ.


Я думаю, что эти вычислению будут полезны не только мне, но и остальным участникам конференции( и частным строителям) и помогут сделать для себя вывод по использованию тех или иных материалов.
Была ли полезна информация?
Цитата
Brand пишет:
Здраствуйте, участники!


Я только собираюсь строить свой дом для постоянного проживания 3-х, 4-х человек. Место 50 км южнее Москвы, под Подольском. Мой конкретный вопрос состоит в том какие стены выбрать...

Перечитывая сообщение за сообщением сколонялся то в одну сторону к ППС, то к обчным пеноблокам, а то и вообще к заливанию пенобетоном с неразборной опалубкой.

Исходные данные. Участок 8-10 соток в пределах города. предположительно дом 150-170 м2. для примера возъмем проект к которому я склоняюсь:
http://www.montos.ru/50-94.htm

Сам проект на данный момент покупать не хочу. хочу сам( в большей степени с Вашей помощью) посчитать ПРИМЕРНО затраты на строительство (так что давайте откинем разговоры о том, что я бы переделал спальню на втрором этаже) :).

Бюджет оооочень ограниченый хочу первоначально уложиться с участком в 100тысяч доларев для въезда в дом.

Так вот что я думаю. Фундамент - блочный - здесь без вариантов - без подвала.


Стены:
Вариант 1:
Вот здесь хотелось бы понять есть ли смысл применять ПСБ блоки и добиться таким образом удешевления стоимости материалов и работы на стенах. Как тогда будет выглядеть стена??? хватил ли
-Внешнняя отделка Шпатлевка 2,5мм+краска
-штукатурка 25мм
-ППС блок допустим 300кг/см2 - 300мм
- Внутренняя отделка 25мм штукатурка
- шпатлевка 2,5мм
- отделка - краска или обои

Здесь впрос ещё надо ли делать пароизоляцию???
Выдержит ли стена нагрузку?

Вариант 2:
Смысл такой же только вместо 300мм ПСБ блоков использовать ХХХмм пенобетонных блоков. надо ли в таком случае утеплять внешне фасад пенопластом?

Пароизоляция и наргузка актуальна тоже.

Вариант 3: Сделать монолитную конструкцию или из Пенополистирола ил пенобетона.

и давайте пока оставил вопрос о горючести материалов, долговечности и экологочности до того момента когда будут цифры по затратам на м2 внешней стены.

Дальше все условия будут одиноковы: крыша, окна, двери и.т.д.

С котлом пока ничего даже не думал не получив этих цифр. но отопление ес-но газ.


Я думаю, что эти вычислению будут полезны не только мне, но и остальным участникам конференции( и частным строителям) и помогут сделать для себя вывод по использованию тех или иных материалов.

Стоимость строения "до въезда" около 100 долларов на м2. Подольск - не Москва, не ошибусь если скажу, что цены в подольске не выше калининградских. Но даже если сделать поправку в 2 раза получится 200 долларей на м2. При площади 170 м2 себестоимость строения будет 34000 долларов. Если применить кое какие хитрости то и в 25 можно уложиться. Если вы напишите сколько стоит участок и разрешение в вашем городе, то скорее всего мы увидим, что 100000 долларей более чем достаточно для строительства домика в 170 м2. Мой дом тянет на 300 квадратов и я надеюсь вложиться в 30000 долларей, максимум - 40 000. В свете, вышесказанного, думаю не стоит переберать пенобетоны, надо просто немного подумать, прикинуть и купить кирпич. Если учесть, что утепленный дом всегда лучше неутепленного, то надо подумать, стоит ли связываться с бетонами. В указаном вами пректе размеры фундамента 9х9 с перемычкой посередине. В этом случае достаточно положить стену "в кирпич" и добрать остальное утеплением.
Теперь про пирог. Если вы будете вынуждены наносить слой штукатурки 2,5см значит вы зря платили каменьщикам. Если вы будете вынуждены наносить более 1мм шпаклевки - вы зря платили штукатурам. При хорошо сложеной стене, нормативных 1,8 см штукатурки более чем достаточно. А при качественной штукатурке шпаклевкой заполняются только раковины на штукатурке и остается практически просвечивающий слой шпаклевки. Думаю, больших рассчетов вам никто не даст, это стоит денег. Совет - найдите хорошего строителя с первых шагов вашей эпопеи.
Была ли полезна информация?
как у Вас так мало получилось, 100 долл. за метр. это цены 2007 года и из каких материалов Вы строить собираетесь. всетаки 300 м.кв. это не хило. Для меня очень это важно сам собираюсь строить живу в Кисловодске.
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:
как у Вас так мало получилось, 100 долл. за метр. это цены 2007 года и из каких материалов Вы строить собираетесь. всетаки 300 м.кв. это не хило. Для меня очень это важно сам собираюсь строить живу в Кисловодске.

Да не знаю. А что в этом фантастического? Я не собираюсь строить, я уже строю. Уже стоит первый этаж, остались франтоны и можно завозить лес. И это цены любого года за последние три года. Не знаю ваших Кисловодских цен, но по нашим ценам, в самый раз. Вряд ли ваши цены выше наших, Калининградских, все-таки мы после москвы м питера на третьем месте по ценам. У нас за стоимость трехкомнатной квартиры можно построить два особняка. Ну само собой, в большинстве случаев эта цена без стоимости участка и согласований. Но в моем - вместе с ними. Просто есть маленькие хитрости, которые неплохо-бы знать начиная строительство, а я, последние 10 лет - лицензированый генподрядчик. Только не надо говорить "а - понятно, там машина песка, там сотенка мешков цемента ............". У нас такие вещи не проходят, деньги считать умеют все заказчики, нормы расхода написаны на каждом мешке и накладные проверить - раз плюнуть. Да и рабочие, пусть даже и мои собственные, бесплатно работать не будут. Так что строю сам и на свои деньги. Просто знаю немного больше чем обычный застройщик.
Была ли полезна информация?
Если не сложно поделитесь хотя бы самыми важными и оснвополагающими вопросами от которых зависит все: и цена проекта и дальнейшие проблемы. А цены у нас на квартиры уже более 2000000 руб. за двушку, земля уже по 10000 долл. сотка.
а строители у нас вашим могут фору по ценам дать, за прокладку трубы водопроводной попросили 1500 руб. метр + цена материалов.
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:
Если не сложно поделитесь хотя бы самыми важными и оснвополагающими вопросами от которых зависит все: и цена проекта и дальнейшие проблемы. А цены у нас на квартиры уже более 2000000 руб. за двушку, земля уже по 10000 долл. сотка.
а строители у нас вашим могут фору по ценам дать, за прокладку трубы водопроводной попросили 1500 руб. метр + цена материалов.

Ну с квартирами у нас одинаково. Земля доходит до 30000 дол за сотку, но это в курортных местах и в центре города. 1500 р за прокладку водопроводной трубы - какой?? Наружной, внутренней, пластиковой, медной, хенке или просто сталь??? Тоже понимаете, вещи разные. Ну а что бы сказать что то основополагающее, надо знать о чем вообще речь. Вопрос слишком широко поставлен, можно ораторствовать часами. Давайте сузим рамки. Что ни будь конкретное плз. Вообще, цена формируется уже на стадии проекта.
Была ли полезна информация?
Цитата
djin пишет:
Цитата
oleg_possia пишет:
Если не сложно поделитесь хотя бы самыми важными и оснвополагающими вопросами от которых зависит все: и цена проекта и дальнейшие проблемы. А цены у нас на квартиры уже более 2000000 руб. за двушку, земля уже по 10000 долл. сотка.
а строители у нас вашим могут фору по ценам дать, за прокладку трубы водопроводной попросили 1500 руб. метр + цена материалов.

Ну с квартирами у нас одинаково. Земля доходит до 30000 дол за сотку, но это в курортных местах и в центре города. 1500 р за прокладку водопроводной трубы - какой?? Наружной, внутренней, пластиковой, медной, хенке или просто сталь??? Тоже понимаете, вещи разные. Ну а что бы сказать что то основополагающее, надо знать о чем вообще речь. Вопрос слишком широко поставлен, можно ораторствовать часами. Давайте сузим рамки. Что ни будь конкретное плз. Вообще, цена формируется уже на стадии проекта.


Если не сложно то не моглы бы Вы дать совету начинающим где можно сэкономить средства (конкретные примеры) на строительствве собственного дома. какие хитрости относительно например дома который указан в начале топика.
Была ли полезна информация?
немного про цены:
сотка земли в центре нашего городка уже к 50000 долл. подбираются.
а жителей всего 140 тыщь и зряплата всего 6-9 тыщ. руб. безработица 30000 человек.
Теперь про конкретные вопросы по строительству:
меня в первую очередь интересуют взаимотношения со строителями, по каким критериям формировать расценки, контроль качества.
вообще сколько стоит использовать стороителей на проекте в два этажа площадь до 150 м.кв. и как постоянных использовать или набирать на каждый тип работ отдельно.
Планирую привлечь для закладки фундамента, перекрытий, стен, и крыши, все остальное кроме коммуникаций сделаю сам.
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:
и зряплата всего 6-9 тыщ. руб..
Надеюсь не ваша?? А то строить при такой зарплате......... хотя я понимаю - есть зарплата а есть доход. Впрочем это не мое дело.

Цитата
oleg_possia пишет:
Теперь про конкретные вопросы по строительству:
меня в первую очередь интересуют взаимотношения со строителями, .
Взаимоотношения должны быть предельно прозрачными, зафиксированными на бумаге и не допускающими двойного толкования. Это касается обеих сторон. Идеальный вариант пошукать по знакомым и друзьям, мож кого присоветуют. Или даже если у ваших друзей кто то хорошо сделал санузел, есть смысл встретиться и спросить не потянут ли они сами строительство в целом или не могут ли они подсказать кого ни будь похожего. Что вам искать? Искать надо строителя. То есть если вы найдете человека который сможет вам сам набросать проектик, на приемлимом уровне, сможет объяснить технологии и последовательности строительства, сможет рассказать вам об инжинерных сетях и имеет свою бригаду (не посредник а именно имеет своих людей, пусть немного но своих), и имеет в обойме какие то специализированные бригады для инженерии то это то, что вам нужно. Все это выясняется на этапе договора о проекте. Как правило такие люди не тушуются ни в какой теме, включая взаимоотношения с администрациями разных уровней (не путать с пронырой, человек должен просто знать нормативну базу строительства, техническую и юридическую). Само собой разумеется, надо не с одним таким переговорить, и желательно обсуждать один и тот же проект. Кстати для этого, да и вообще, для строительства особняка, достаточно эскизного проекта. Рабочий проект можно вообще не заказывать, в случае с индивидуальным застройщиком это развод на бабки, и не более того. Ну вот, после того как вы подробно поговорите с несколькими такими, вы будете знать про свой дом больше чем про собственную жену. Это позволит вам войти в курс дела и подобрать стпроителя, или прораба если хотите. Этот человек и должен стать стержнем вашей стройки если вы сами не почувствуете себя к этому готовым.


Цитата
oleg_possia пишет:
по каким критериям формировать расценки, .
Теоретически работаем с вашим "стержнем". Перво наперво - смета на строительство, общая укрупненная и для начала развернутая на строительную часть. Желательно поиметь несколько смет от разных людей но строго на один и тот же проект. Параллельно надо обзвониться по газете и узнавать цены на отдельные работы у как можно большего количества людей. В конечном итоге цена нарисуется достаточно четко. Для вас важно иметь перед глазами стоимость каждой отдельной работы на еденицу. Сразу учтите - "стержень" тоже человек и тоже хочет есть. В разумных пределах 10-15% его цены должны быть выше городских цен свободных бригад. То есть, если "стержня" нет то вы сами нанимаете каменьщиков, следите за ними и обеспечиваете и платите им 35 долларей например, то если вы поручаете это дело "стержню", надо учитывать его интерес. Учитывайте транспортные расходы и пр. Не стесняйтесь спрашивать у кого либо, если что либо не понимаете. Вы платите деньги и вам должны разъяснить все, что вы не понимаете. Если кто то не хочет то это не ваш случай. Типы и виды работ внутри расценки формируются так же путем опроса многих людей. Один из вопросов который вы должны задать про расценку - "и что в эти деньги входит??" Например - подноска кирпича, приготовление раствора, подача кирпича наверх, кладка.

Цитата
oleg_possia пишет:
контроль качества..
Тут два способа, первый - собрать как можно больше мнений на сей счет и второй - собрать литературу, всякие листочки к предлагаемым материалам в строительных магазинах, не стесняться спросить у продавца листочек с технологией если не выложен на витрине. Перед началом работ считаю обязательным согласовать со "стержнем" условия приемки работ - прогибы на метры, отклонения от горизонтали или вертикали, толщины и пр., проверка счетов по материалам, сколько закуплено и сколько ушло в дело по нормативам. Разговоры типа "да здесь стенка сильно кривая" в этом случае не пройдут потому что и за стенку отвечает он же. Но не злобствуйте, на любой материал есть процент потерь, там же в технологиях или менеджеры продаж вам могут о них рассказать,кроме этого неизбежны ещё какие то потери. Пусть он вам почаще рассказывает как собирается выполнять следующий этап или этап через один. Не стесняйтесь - побольше спрашивайте, проверяйте что вам отвечают и все будет нормально.
Цитата
oleg_possia пишет:
вообще сколько стоит использовать стороителей на проекте в два этажа площадь до 150 м.кв...
Зачем два этажа???????? Домик то маленький. Сделайте этаж и мансарду - сэкономите на целом этаже а метраж тот же. При такой квадратуре, второй этаж - пижонство :) У меня 300 м2 именно так - этаж и мансарда. Ну пусть мансарда метров на 5 меньше чем этаж. Ничего страшного.
Цитата
oleg_possia пишет:
и как постоянных использовать или набирать на каждый тип работ отдельно..
Если вы выбрали себе прораба, то доверьтесь ему .......... но проверяйте. Лучше всего работает бригада которая строит дом полностью а не приходяще/уходящие люди. Так и спросить есть с кого, и попросить что то подправить если вылезли огрехи в течении строительства. Если люди пришли, сложили стену и ушли то это повод следующим вас подоить, типа "ну да - договаривались на 5 а сейчас надо - 6, вы эту стену видели?? Это не стена а пизанская башня! Не нравится - вызывайте кто клал - пусть переделывают". С постоянными людьми этот вопрос снимается. Сколько стоит использовать строителей вы увидите после сравнения смет, город ваш я не знаю, ничего сказать не могу. Только одно - вам может показаться, что вы сами все сделаете дешевле - не верьте этому, это только "может показаться". Что то несомненно можно сделать самому, но основную массу работы лучше поручить профессионалам.
Цитата
oleg_possia пишет:
Планирую привлечь для закладки фундамента, перекрытий, стен, и крыши, все остальное кроме коммуникаций сделаю сам.
А что "все остальное"? Обои поклеите? В общем на то что вы собираетесь привлекать, как раз можно найти комплексную бригаду.
Была ли полезна информация?
Здравствуйте, уважаемые.
Я только начинаю пранирование своего строительства в Подмосковье, поэтому полон сил и имею немного знаний.
Первоначально бюджет стройки X тысяч доларов из которых 40-50 уйдет на покупку земли и получение разрешений.
Вероятно что за время строительсва смогу ещё вложить тысяч 10-20-30 точно никто не знает.
Прошу помощи у форума в ответах на интересуюие меня вопросы.

Остановился примерно на одном проекте 140 кв.м.(будем условно считать http://www.plans.ru/project.php?id=253)в интернете и хочу посчитать на данном этапе примерно стоемость его постройки, правда мне кажется что плащади там по больше получится.

http://www.plans.ru/project.php?id=253

Вооруживщись интернетом и здравым умом прочитал немного информации и решил по примеруhttp://www.stroimdom.com.ua/?part=budget посчитать бюджет строительтва

Но соответственно на первом этапе встал вопрос о типе фундамента, стенах и крыше.

-------------------------------------

I. Фундамент:

Я пришел к выводу что есть смысл если уж делать маленикий подвал под "кладовую" и "котельную", то есть смысл не пожалеть денег и заложить полноценный цокольный этаж с гидроизоляцией и небольшим внешним утеплением (правдо не понятно пока чем).
Разница в деньгах втанет грубо говоря в стоимости ФСБ блоков.
Итак: берем начальные данные для подмосковья промерзание грунта 2,4м и сделаем допущение что уровень залегания грунтовых вод позволяет сделать нам цокольный этаж.
Роем котлован глубиной 1,8 метра. роем траншеи под несущими стенами, дальше делается все необходимое я так понимаю для того чтобы сделать подушку на которую можно будет выставлять ФСБ блоки.
Далее подушка отстаивается и приступаем к укладке блоков

http://digital-house.ru/my/fund.jpg

РИСУНОК ПОДВАЛА С БЛОКАМИ.

Будем считать что требуются блоки ФСБ 24-4-6 (2400х400х600), на один ряд (глубина 60см) их требуется 25 шт. Значит на весь фундамент - 100шт. стоимось такого блока 1500руб + доставка +разгрузка+укладка.
Дальше делаем гидроизоляцию и утепление стенок извне.

Сверху выравниваем это все Железобетонным поясом.

Допустим что получившаяся высота над уровнем - 90 см(=-180см+20см(подушка)+240см блоки + 10
см пояс)

Далее накрываем это все плитами перекрытия ЖБ в моем случае это получилось так:
42.15.8 - 6шт 5830р/шт
42.10.8 - 1шт 3915р/шт
24.15.8 - 4шт 3513р/шт
34.10.8 - 10шт 3466р/шт.

http://digital-house.ru/my/plit.jpg


По идее фундемент - все. Умышленно опускал все то что понадобится в любом случае: Х машин песка, Y машин гравия, арматуру и все такое.

ВОПРОСЫ:
ПРАВИЛЬНА ли ИДЕЯ ПОСТРОЕНИЯ ФУНДАМЕНТА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДАННОМУ ПРОЕКТУ?
МОЖНО ЛИ ВМЕСТО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧТО -НИТЬ ПОЛЕГЧЕ???
чЕМ ПРАВИЛЬНЕЕ СДЕЛАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ?

-------------------------------------

II. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН

вот тут встал пока главный вопрос - из чего строить стены.

Вариант 1:
Вот здесь хотелось бы понять есть ли смысл применять ПСБ блоки и добиться таким образом удешевления стоимости материалов и работы на стенах. Как тогда будет выглядеть стена??? хватил ли
-Внешнняя отделка Шпатлевка 2,5мм+краска
-штукатурка 25мм
-ППС блок допустим 300кг/см2 - 300мм
- Внутренняя отделка 25мм штукатурка
- шпатлевка 2,5мм
- отделка - краска или обои

На форуме http://www.allbeton.ru/forum/topic6311-250.html резидент сказал что пароизоляцию в таком случае можно и не делать.
величина приведенного сопротивления теплопередаче для этой стены получается примерно R0пр=2.8 м2*°С/Вт

Вроде нормально. Уж очень заманчиво выглядит этот полистиролбетон по сравнением с другими.
Утеплять стену больше мне кажется смысла не имеет. Читайте пост Сергея Ружинского "Экономить нужно экономно".

ВОПРОС: выдержат ли эти стены нагрузку если перекрытие между первым и вторым этажем будет ЖБ плиты перекрытия
кто нить живет уже в таких стенах?
Здесь впрос ещё надо ли делать пароизоляцию???
Выдержит ли стена нагрузку?

Вариант 2:
Смысл такой же только вместо 300мм ПСБ блоков использовать ХХХмм пенобетонных блоков. надо ли в таком случае утеплять внешне фасад пенопластом?

Пароизоляция и наргузка актуальна тоже.

Вариант 3: Сделать монолитную конструкцию или из Пенополистирола ил пенобетона.

и давайте пока оставил вопрос о горючести материалов, долговечности и экологочности до того момента когда будут цифры по затратам на м2 внешней стены.

Дальше все условия будут одиноковы: крыша, окна, двери и.т.д.



Я посчитал что на стены в варианте 1 (внешняя стена 30см, несущая 30, перегородка 10) уйдет 82 куба ПСБ блоков (уже с запасом 10%) по 3000р


ХОтел бы на данном этапе остановиться и определить правильно ли я начал.

Хотелось бы услышать Ваши коментарии по поводу всего вышеизложенного, на правильном ли пути я?

Заранее благодарен Щедров Игорь.
Igor@digital-house.ru
ischedrov@yandex.ru
Была ли полезна информация?
Цитата
Зачем два этажа???????? Домик то маленький. Сделайте этаж и мансарду - сэкономите на целом этаже а метраж тот же. При такой квадратуре, второй этаж - пижонство
очень просто, внимательно изучал крыши и общаюсь со строителями, похоже дешевле и легче возвести два полных этажа и холодный чердак, чем один этаж и мансарду.

теперь вопрос принципиальный:
мне предложили сделать бутабетонный фундамент, вместо жби блоков, уж очень дорого стал бетон, у нас вокруг горы, реки, камня пруд пруди.
теперь важен финансовый расклад насколько выйдет разница в стоимости между двумя этими способами.
в бутубетоне-много ручного труда (черно рабочии), в блоках много дорогой техники (кран, камаз, бетономешалка) и все равно несколько рабочих для правильной укладки.
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:

очень просто, внимательно изучал крыши и общаюсь со строителями, похоже дешевле и легче возвести два полных этажа и холодный чердак, чем один этаж и мансарду..
Интересно. И на чем основано такое, неординарное прямо скажем, мнение??? Не надо ни с кем разговаривать, попросите строителей составить смету на дом с мансардой и на дом из двух этажей и крыши. Две разные сметы. И вопросы отпадут сами собой. Да и сами подумайте - ну как "жилой чердак" может быть дороже чем полноценный этаж, со всеми его кубами кладки, квадратами штукатурки, квадратами шпаклевки, квадратами утеплениея и пр?? Что то странные у вас строители, мне уже подозрительно. Я заметил по инету, что мансардное строение не сильно развито в россии, но это большая ошибка.

Цитата
oleg_possia пишет:
теперь вопрос принципиальный:
мне предложили сделать бутабетонный фундамент, вместо жби блоков, уж очень дорого стал бетон, у нас вокруг горы, реки, камня пруд пруди.
теперь важен финансовый расклад насколько выйдет разница в стоимости между двумя этими способами.
в бутубетоне-много ручного труда (черно рабочии), в блоках много дорогой техники (кран, камаз, бетономешалка) и все равно несколько рабочих для правильной укладки.

Ну так сделайте рассчет, пусть вам посчитают и тот и другой варианты. И сразу все станет на место. Я ничего сказать не могу, поскольку цен вашего региона не знаю. Могу только сказать, что не верю, что бы увас было плохо с бетоном. Что, у вас в городе нет БСУ??? Никто не выпускает товарный бетон и ЖБИ?? Быть такого не может. А чисто бутовый фундамент хорош под забор, под небольшой дачный домик, а строить на нем особняк ............ для этогонадо иметь специалистов по бутобетонной кладке. В наше время таких не вижу. Просто кидать булыжник в раствор, это не бутобетон. В старину были специалисты, это было целое направление, на таких фундаментах строили и храмы и пр. Вы можете с уверенностью сказать, что вам будет класть именно мастер такого уровня сохранивший это искуство ещё с тех времен???????? Если нет, то остерегитесь. Кран на самом деле стоит не очень дорого, его работа может ограничиться несколькими часами если все грамотно подготовлено. Если люди не в состоянии грамотно наладить работу с краном они начинают запугивать заказчика финансовыми страшилками. Что же касается бетономешалки то это вообще смешно. Если для ваших строителей проблема - бетономешалка, то вы вообще разговариваете не с теми людьми. Первое что приобретает любая уважающая себя бригада строителей,это бетономешалку. Не связывайтесь с людьми без инструмента. Если они не могут купить бетономешалку за 9 - 12 тыс рублей, то значит они ничего не зарабатывают, не думают о дальнейшей своей работе и живут одним днем. Последняя моя работа с краном была осенью. Я разбирал и надстраивал третий этаж административного здания. Если учесть, что нам подходил не любой кран а со стрелой не менее 33 метров и грузоподъемностью 30 тонн (стоимость - 1800 р/час - супервысокая по нашим местам) и что площадь этажа 800 м2 разборка перекрытия и последующий монтаж обошлись заказчику 60 000 рублей. Вам такой кран не нужен (пойдет десятитонник с вылетом 16м) и площадь у вас не такая (в 10 раз меньше), и демонтаж вы не выполняете. Вот и смотрите кран на ваше одно перекрытие, при стоимости около 600 р/час должен стоить 4800 рублей самый самый потолок. Не так уж и страшно??? Теперь камаз - покупайте издлия ЖБИ с доставкой, тогда получается дешевле, чем у посторонних перевозчиков. И самое главное - монтируйте "с колес". Подъехала машина, сняли и наверх сразу. Да машина ждать не любит но если вы будете монтировать быстро, скажем подъем за 15 минут, то все можно успеть и лиш часть сгрузить на землю. Но в любом случае в течении дня вы все закончите. Не устраивайте из своего участка склад стройматариалов. Одна разгрузка и складирование обойдется ещё раз столько же. Подготовьте все, оплатите железобетон, оплатите кран и сведите поставку и кран в один день.
Я помню, что мы говорим о фундаменте, просто привел свежий пример крановой работы, что было ближе - то и привел. Работа с ЖБИ одинакова и для перекрытий и для фундамента.
Была ли полезна информация?
Да. Кстати, все что я сказал это вообще то не квам. Это проблемы вашего "стержня". Его функция и заключается в обеспечении благоприятных условий протекания строительства.
Была ли полезна информация?
Спасибо, за скорый и подробный ответ.
теперь по пунктам:
ЖБИ заводы у нас есть, целых три если не ошибаюсь, и еще цехов куча. Пока подробно с ними не работал, поскольку, если они видят лоха сразу цены в два раза растут, поэтому морально готовлюсь (уже отличаю немного флуд строителей, но плохо пока).
Про бутабетон- посоветовал строитель с 30 стажем, не просто мастер у него было свое строительное дело (теперь на пенсии).
Два этажа потому, что почитав сайт "Изба-читальня" понял, что такая мансарда, мне просто не по карману.
простой этаж из пенобетона проще и утеплитель на потолок (песок и керамзит)
Про стержня- вот это самая важная часть (все профи всегда с работой)
правда узнал среднюю зарплату строителя 15000 руб., черно рабочий -6-7 тыщ., а сколько стержень возмет не знаю.
Для сравнения - какие у вас цены на пенобетон 600-800 кг.м.кб.
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:

ЖБИ заводы у нас есть, целых три если не ошибаюсь, и еще цехов куча. Пока подробно с ними не работал, поскольку, если они видят лоха сразу цены в два раза растут,.
Как это может быть?? Любая контора имеет прайслист на свою продукцию. Берете этот прайс лист и по нему работаете. Как это возможно - увидев человека поднять цены? Что то не верится. У вас ЖБИ не меньше чем у нас.
Цитата
oleg_possia пишет:

Про бутабетон- посоветовал строитель с 30 стажем, не просто мастер у него было свое строительное дело (теперь на пенсии)..
Боюсь я людей с 30 летним стажем. Это значит проходил становление в советские времена. У нас такие люди не выживают, потому что несколько закостенев на советском строительстве, не вписываются в современный стиль строительства. Хаять не буду, может он и знает как это сделать, но делать то будет не он. Мое мнение вы знаете - решайте сами.
Цитата
oleg_possia пишет:

Два этажа потому, что почитав сайт "Изба-читальня" понял, что такая мансарда, мне просто не по карману..
Ерунда какая то. Давайте адрес этого сайта, я посмотрю о чем там речь. Смысл в том, что и так и так вы будете делать крышу. Правильно?? А разница между мансардой и чердаком только в утеплении и внутренней отделке. В этом плане все стены второго этажа, и все что с ними связано - лишние.
Цитата
oleg_possia пишет:

простой этаж из пенобетона проще и утеплитель на потолок (песок и керамзит).
А утепление стен?????????

Цитата
oleg_possia пишет:

Для сравнения - какие у вас цены на пенобетон 600-800 кг.м.кб.
Честно говоря не знаю, тут у нас с вами проблема в терминологии. Что есть пенобетон?? Судя по плотности речь идет о том, что у нас называется "газоселикатные блоки", это вспененый селикат. Никакого бетона там и рядом нет, потому что бетон это, вообще то фракция гравия (щебня) в цементном растворе с какими то добавками. Как его можно вспенить я не представляю. То есть, если в вашем пенобетоне есть цементный раствор и фракционный наполнитель, то это действительно пеноБЕТОН и тут я вообще ничего сказать не могу - никогда такого не видел. Если же в вашем пенобетоне нет фракций заполнения и раствор явно не цементнопесчанный, то это всетаки скорее всего - газовый селтикат. У нас он стоит 42 - 56 рублей за блок размерами 600х300х200. Строить из него быстро, но не на много дешевле чем из кирпича (с учетом работы). Я для себя этот вариант исключил - слишком сопливая штука и плохо держит крепления дюбелями. И кроме того он все равно нуждается в утеплении. То есть я большого смысла в его применении не вижу. Если мне кто ни будь сможет объяснить чем он лучше кирпича (в индивидуальном строительстве), выслушаю с удовольствием. Теплоизоляционные свойства у него конечно выше чем у кирпича, но все равно не сравнимы с каменной ватой или стирополом (пенопласта) в наружном утеплении. А если он не исключает необходимости утепления то в чем же тогда его смысл??
Была ли полезна информация?
Цитата
djin пишет:
Что есть пенобетон?? Судя по плотности речь идет о том, что у нас называется "газоселикатные блоки", это вспененый селикат. Никакого бетона там и рядом нет, потому что бетон это, вообще то фракция гравия (щебня) в цементном растворе с какими то добавками. Как его можно вспенить я не представляю. То есть, если в вашем пенобетоне есть цементный раствор и фракционный наполнитель, то это действительно пеноБЕТОН и тут я вообще ничего сказать не могу - никогда такого не видел. Если же в вашем пенобетоне нет фракций заполнения и раствор явно не цементнопесчанный, то это всетаки скорее всего - газовый селтикат.

Эти перлы надо поместить в раздел "Строительный юмор". :lol:
Была ли полезна информация?
Цитата
ТаТа пишет:
Цитата
djin пишет:


Я вообще-то в строительстве ничего не понимаю, только кубики могу с племянницей выкладывать, но эти перлы надо поместить в раздел "Строительный юмор". :lol:

Не отказывайте себе ни в чем :)
Была ли полезна информация?
http://www.izba.su
вот адрес сайта
про пенобетон, у нас его называют шлакобетон (получен не автоклавным методом).
А газоселикат, мне кажется это автоклавный метод (он сильно влагу сосет)
у нас по климату 40 см. пенобетона со штукатуркой нормально идет.
у многих селикатный кирпич в 1.5 шт. лежит.
Была ли полезна информация?
Уважаемый djin! Уж о-очень убедительно Вы пишите! Вот бы найти такого "стрежня" как Вы! Но где ж таких сыскать? А построится ой как хочеться! Ибо цены на материалы растут не по дням, а по часам... При в стрече с наемными бригадами идет полная непонятка между мной и подрядчиком..."ааа ты такой умный, знаешь как праивльно бетон мешать и как опалубку делать, ну тада ищи других...
Посему в качестве"стержня" назначил самого себя и буду весьма признателен, если Вы ответите на мою месагу. А также с удовольствием выслушаю мнение и конструктивную критику всех участников форума :P

Речь идет о маленьком садовом коттедже с размерами 6Х8 для сезонного проживания в весенне-летнее время. Но с таким расчетом, что возмозно и постоянное проживания при выходе на пенсию, а до нее не так уж и далеко :P
Предполагается цокольный этаж не больше 2.1м высотой и мансардой.. Место раположение (в качестве привязки к климатической зоне) Ростовская обл, недалеко от г. Таганрог.
А теперь вопросы!

Первый уровень-цокольный этаж высотой 2-2,2м. Планирую сделать так. Вырыть котлован на глубину 1-1,2м (до грунтовых вод должно хватить). Затем поставить опалубку по периметру и в 2-3 захвата залить все бетоном. Бетон самому мешать лень, нанимать дорого, посему
решил юзать миксер! Ибо цена за куб почти такая же если мешать самому. Для примера миксер стоит 8000р (4 куба)в среднем. Бетон марка м200+доставка 1000р. если мешать самоу то для пригтовления такой де марки бетона понадобиться одного цемента 300кг или 6 мешков при цене оного 180р +песок+щебень ~ 1850руб за куб не считая работы.

Для фундамента плавно переходящего в цоколь надо кинуть арматуру.
Как правильно? Одни говорят, что надо на дно
положить арматуру Диаметром 14-16мм в кол-ве 4шт т.е. с шагом 8-9см и
связать его перемычками, в качестве которых пойдет арматура диаметром
8мм и шагом 30см. Такую схему рекомендует архитектор, который
проектировал домик моему знакомому. Но у него размеры дома больше. Не 6х8
как у меня а 8,7х10,1. и у него глина, а у меня земля с каменюками.
Глины нету. Эт я намекаю на несущую способность грунта и его
однородность.
Арматура больно дорогая, так диаметр 16мм у нас стоит аж 40 руб за
1погон. метр. а ее в таком раскладе надо 500м, это не считая
перекрытия если его лить самому а не покупать готовые плиты.
Я же хотел использовать не 16 а 8 мм, максимум 12, она стоит 30 р за
метр а 8мм-16р. Как видите разница существеная. Далее на перемечкии пустить проволоку катанку или арматуру 6мм с шагом 30см. Можно ли так делать? Или надо все таки городить короб высотой 20-30см, как советуют в строительной литературе?
И нужно ли делать на фундамете поперечную пермычку? Чтобы разгрузить оный. Или при моих размерах это необязательно?!
и где мне делать гидроизоляцию? Где класть рубероид в 2 слоя? Только на уровне второго этажа, где идет кирпичная кладка или ниже?

Далее поставить опалубку, арматуру и залить одним миксером . 4 куба
бетона при ширине фундамента 40см, хватит на 35см. Через 2-3дня ( а
через сколько дней, можно снимать оплубку?) переставить щиты выше, но сузить их до 30см. и залить еще см на 80, потом опять переставить и опять залить до расчетной выстоты.

Далее есть вопросы по плите перекрытия цокольного этажа.
1.Какой должна быть ее высота ( или толщина)?
2.Как правильно уложить арматуру и какого диаметра
3. какую марку бетона использовать?
4. можно ли применять для этих целей керамзитобетон?
Мне тут один мастер посоветовал. якобы с двумя высшими строительными
образованиями... Говорит она легче, теплее и хорошо поглощает звук.
Керамзтобетон 2,2 раза дороже обычного бетона. Но меня гложут сомнения, что под несущие конструкции можно его юзать. Ведь в дальнейшем я планирую на этой плите ставить печку из кирпича и пару стен в пол-кирпича.

Далее 1 этаж. Из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича, между ними зазор 5-6см и перевязка через 5 рядков
кирпича армосеткой. Высота 1этажа 2.5м (нормально будет или
низковато?) потом опять перекрытие. тут уж хочу обойтись деревянными
балками и лагами. Ибо еще одну плиту не потяну...

И наконец мансарда. Чтоб не воровать площадь, планирую поднять кладку
на 1м . тоесть получится 1,5 этажный.
1м достаточно? или надо все таки 1,5?
Ну вот вроде пока все...

ЗЫ.если же говорить о ценах, то на планируемый цокольный этаж мечтаюуложиться в 100.000 с хвостиком (не больше чем у пуделя :P )деревяных рублей.

-вырыть котолован (50-70кубов)~ 10-15тыс.р
-Оплубка 5-7 тыс.руб
-Арматура- 25-30 тыс.р
-Бетон-20 кубов на стены и 5 кубов на перекрытие...всего 25кубов с доставкой~60 тыс.р
Итого: примерно 100-115р
Поскольку все это планируется делать своими силами, то цены на работы не учтены.
Была ли полезна информация?
Ну капец какой-то!Ну ЗАЧЕМ ВАМ ПОДВАЛ?Что-б було?Если вам необходимо техническое помещение сделайте на один этаж больше или постройте его в стороне.А если вам нужен подвал для продуктов, сделайте его отдельно, полузаглубленного типа.
Описание конструкции фундамента вызывает слёзы.Так мне жалко ваши напрасные труды и напрасно потраченные деньги.
Сколько вес вашего дома?Вы прикидывали?Нет?А вы прикинте, НЕ БОЛЕЕ 100 тн.Если ВЕСЬ ВАШ дом поставить на правильно сделанный одинокий камень СКЦ, то он ВЫДЕРЖИТ.
Главное понять, что ПОДВАЛ В ДОМЕ НЕ НУЖЕН, все проблемы в доме, от подвала.Подвал и дом должны быть разнесены физически.
На любом участке земли снимаете дерн и 40-50 см. грунта.Насыпаете в образовавшийся котлован бут, булыгу, гравий крупный, разравниваете.
Сверху слой щебня 20-30 см.Сверху проливаете слоем тощего раствора из крупного песка.Сверху слой гидроизоляции.Фундаментная подушка стоимостью пять копеек готова.На неё ставите столбы 50*50 см , с шагом 2м.На столбы заливаете, либо кладёте ригели, если все-таки деньги девать некуда, а потратить их хочется, можно залить монолитную плиту.А из какого материала вы поставите на эту плиту дом, это ваше личное дело.Главное условие, ближе 2,5 м. от подушки не должно быть глубоких ям.
Грунтом, который остался от выемки котлована, засыпаем вашу мечту-ПОДВАЛ! (теперь он полу-заглублённый !).А сверху на грунт укладываем дерн, который перед выемкой, был аккуратно срезан.
Всё!Вашы мечта - дом с подвалом осуществилась почти полностью.Правда вам неудастся потратить все запланированные деньги, подрядчики останутся недовольны, вы лишите их самого смачного куска, УСТРОЙСТВО нулевого цикла, с гарантией, ЧТО НЕ ТРЕСНЕТ и БУДЕТ СУХО (сухо и не треснет - так не бывает НИ КОГДА!).И еще останутся без части работ камазисты, крановщики, и пр.Но если вы полны решимости потратит ВСЕ деньги, то лучше раздайте их тем, кто в них действительно нуждается, но не может заработать.Пользы будет больше.В.Л.Портышев.
P.S.Кстати листы закрывающие пространство между столбами, называются ЗАБИРКИ.Их можно сделать очень красивыми, а за ними хранить то, что для вас очень нужно, но ни когда не понадобится (обычно подвал строят для хранения именно этих вещей).
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:
http://www.izba.su
вот адрес сайта
про пенобетон, у нас его называют шлакобетон (получен не автоклавным методом).
А газоселикат, мне кажется это автоклавный метод (он сильно влагу сосет)
у нас по климату 40 см. пенобетона со штукатуркой нормально идет.
у многих селикатный кирпич в 1.5 шт. лежит.

Н,да. Ну прочитал я статью. Забудьте. Начать с того, что если уж автор говорит о исторических корнях "избостроения", то неплохо бы ему знать, что в те времена металлическая крыша для крестьянина была недоступной роскощью. Крыли соломой (именно крыли), досками и прочим доступным материалом. Так что его идеи насчет технологии устройства крестьянских металлических крыш, всего лиш его идеи.
Потом он пишет, что Итальянские и пр. производители, из за особенностей климата не озадачиваются продухами и пр. - полная ерунда. Зайдите к поставщикам кровельных материалов и спросите вентиляционные схемы для кровли. Вам покажут кучу специальных вентиляционных крышных конструкций. Не чердачных а именно крышных. Будете настаивать - пришлю вам фото со своего объекта где они хорошо видны. Всем итальянцы озабочены, не дурнее автора статьи - уж как минимум.
Эпопея с многоразовыми заменами крышного покрытия это вообще без коментариев. Это был просто какой то эксперимент автора, не надо экспериментировать, все уже разработано и опробовано.
Потом он пишет, что строителям лень плотно подгонять стиропольные блоки и поэтому они кладут минвату - чуш. Есть пожарные нормы в которых указано, что стиропол не может применяться как кровельный утеплитель и как утеплитель - в зоне 250 мм вокруг окон на стенах этажей и на уровне межэтажных перекрытий. У нас, пожарные не примут здание если вы засунете под крышу стиропол или если увидят стиропол вокруг окон, дверей и на уровне перекрытий. Глупость какая то.
Разговоры про протечки кровельного материала вообще софистика. Если кровлю устраивают таким образом, что вода попадает под первое покрытие, значит она просто плохо сделана. Никакие "теголы" и прочие рубероидные крыши никогда не крепятся гвоздяими через верх в местах открытых атмосферным осадкам. И всегда соответствуют сроку службы указаному в документации. Расчитаны они и на морозы и на все что может быть с крышей. У нас их полно, морозы - редко но бывают до минус 28, и ничего с них не сыпется. Единственное что в них плохо, это то, что по пожарному сертификату они относятся к четвертому классу возгорания. То есть самому опасному. И к применению на мансардных помещениях общественных зданий и зданий многоэтажного строительства, имеют ряд ограничений. Например - площадь покрытия не должны быть более 400м2, если больше то обязательно должны быть разделены брандмауэрами. Реально их поджечь очень трудно даже в костре, но таковы правила. Замена такого покрытия тоже абсолютно проста, отрываете старое - приклеиваете новое. Никакой фантастики.
Я бы посоветовал металочерепицу как наиболее герметичную, долговечную и экологически чистую. Но она не любит конусных схем.
Последовательность зашивки крышной изоляции тоже поставлена с ног на уши. Реально сначала делается кровля, а потом она изнутри утепляется.
И если вы сделаете крышу по схеме автора статьи, она все равно будет не фонтан. Это ОЧЕНЬ долгий разговор, не хотелось бы в него втягиваться. Могу посоветовать обратиться к поставщикам кровельных материалов, попросить у них технологию в картинках, и попросить их вам все объяснить. Все там предусмотрено, и продухи, и вентиляция крышная, и на чердачное пространство есть специальные вытяжки. Если дорого чердачные вытяжки то всегда можно устроить сквознячные вентиляционные выходы. Короче - в любой технологии предусмотрено все. Крыша, при любом раскладе будет стоить вам, к примеру - 42 доллара на м2. То есть без утепления - холодный чердак. А потом, основываясь на технологии, а не на сомнительных статьях, посчитайте сколько вам будет стоить утеплить и отделать крышу гипсокартоном. И посчитайте сколько бы у вас ушло дополнительно на возведение стен ещё одного этажа и полная отделка этих стен. Разница будет очевидна.
Уверяю вас, мансарда - совсем не так сложна и не так страшна как пытается это представить автор статьи.

Про шлакобетон понял. Не знаю почему вы его называете шлакоБЕТОН. Это просто блок из пескоцементного раствора с добавлением шлака (продукт горения каменного угля - правильно? об этом говорим?). К бетонам никакого отношения не имеет. Очень вредная в экологическом плане штука. Попробуйте обратиться в вашу СЭС и попросить провести радиационные замеры любого строения из шлакоблока. Разницу с нормальным кирпичным строением вы увидите сразу. У нас этот материал пытались применять году в 90, и применяли не более пары лет. Потом его все бросили и никто не строит из него даже курятники.

Газоселикат - да, влагу сосет здорово но при нормальных технологиях изоляции - вполне пригоден для строительства. Но я его почему то не люблю. Никакого автоклава для его примменения не знаю. Разрабатывал и изготавлял производителю таких блоков металлические кассеты/формы, ни про какие автоклавы разговоров не было.
Была ли полезна информация?
Спасибо :oops:
Стало быть к войне готовитесь?? :) Шутка. Ну в общем г. Портышев прав. Надо определиться что вы хотите получить в итоге. Если подвал для хранения продуктов то наверно лучше его выдвинуть в отдельный объект. Учитывая что участки у нас в росси далеко не ранчо, многие дачники берегут землю под посадки или ещё чего. Но в случе с подвалом все как раз наоборот. Любая кривая между двумя точками всегда длиннее прямой между ними-же. То есть вы таким образом можете увеличить площадь поверхности земли. Как её потом использовать - засадить ярусным способом клубникой, организовать на ней альпийскую горку с ручейком и декоративным мельничным колесом или английскую лужайку - личное дело каждого. Если же ваш подвал имеет другие наметки, то может лучше слепить ещё один этаж?? Глубина промерзания в вашем регионе должна быть не более 800 мм, так что рыть яму глубиной больше этой нет смысла. И вообще - рыть яму нет смысла. Вы же не сабор христа спасителя строите. В вашем случае достаточно заглубить 4 ФЛки а все остальное поднять хоть с уровня земли, хоть выше него, хоть сделать дом поднятым на три метра и под ним устроить барбекюшницу. Ладно, попробую просто ответить не забивая вам голову всякими ноу-хау. Пошли по пунктам:

Цитата
станишник пишет:
....решил юзать миксер!
Ну правильно. Правильно ещё и потому, что вы, изготовляя бетон вручную, не сможете точно выдержать пропорции и обеспечить неприрывность заливки даже 4х кубов за раз. Правильно, короче.


Цитата
станишник пишет:
Как правильно? Одни говорят, что надо на дно
положить арматуру Диаметром 14-16мм в кол-ве 4шт т.е. с шагом 8-9см и связать его перемычками, в качестве которых пойдет арматура диаметром, 8мм и шагом 30см. .
Наиболее просто объяснить думаю будет так: первое - арматура при любом расположении должна иметь защитный слой бетона не менее 20 мм. То есть просто положить её под низ не достаточно. Надо обеспечить затекание под неё бетона (при приемке бетона) не менее 20 мм. Второе - мой дом имеет размеры 16х9. На глубине 900 мм у меня положена пятка таким образом: обыкновенная армированная сетка которую предлагают к продаже поставщики металла. Она представляет из себя свареную заводским способом сетку с ячеёй 100х100, 150х150 или 200х200. У меня - 150х150 , толщина арматуры в ней 4мм. Уложена в два слоя с вертикальными связями. Надо учитывать, что при накладке одного листа на другой необходимо перехлестывать квадратик. Потом на пятку, уже сразу положена кладка с перевязью кладочной сеткой через три ряда. Ширина этого безобразия - 500 мм. высота - 900. Все вместе и есть фундамент. Ничего особенного, домик то не девятиэтажка. Стоимость сетки не так уж велика. По моему 60р/м2
Что касается именно вашего вопроса, то ваш вариант вполне жизнеспособен. То есть 8 или 10 периодика и 4 -5 на связи. Ширина между ними может быть и 15см

Цитата
станишник пишет:
И нужно ли делать на фундамете поперечную пермычку? Чтобы разгрузить оный. Или при моих размерах это необязательно?!
Зависит от планировки несущих стен дома. Но лучше перевязать (по планировке несущих стен)
Цитата
станишник пишет:
и где мне делать гидроизоляцию? Где класть рубероид в 2 слоя? Только на уровне второго этажа, где идет кирпичная кладка или ниже??
У меня первый слой гидроизоляции прямо на песчанной подушке в траншее, с учетом загиба вверх на всю высоту фундамента (с обоих сторон), и второй по верху фундамента под стеновой кладкой.

Цитата
станишник пишет:
Через 2-3дня ( а через сколько дней, можно снимать оплубку?)
НА следующий день можно снимать и монтировать дальше, покасмонтируете как раз пройдет три дня. Набор прочности идет больше 70 дней, но продолжать заливку можно и через 3, а то и через день. Смотря как провибрируете и сколько льёте сверху. Только учтите - главное в приемке бетона - вибрация. Без неё это просто цемент, песок и гравий.
Цитата
станишник пишет:
переставить щиты выше, но сузить их до 30см. и залить еще см на 80, потом опять переставить и опять залить до расчетной выстоты.
Ну правильно. Только опять же - зачем??


Цитата
станишник пишет:
1.Какой должна быть ее высота ( или толщина)?.
Зависит от длинны безопорных прогонов. В любом случае дешевле купить готовые плиты и смонтировать. Но если решите лить то арматура может быть 10 - 12 с ячеёй 150 - 200, в два слоя. и толщина от 10 до 20 см в зависимости от длинны пролета. Это лучше попросить рассчитать конструкторов.

Цитата
станишник пишет:
3. какую марку бетона использовать?)?.
200 - 250
Цитата
станишник пишет:
4. можно ли применять для этих целей керамзитобетон?
Никогда такого не видел, не слышал и нигде не читал. Керамзитобетон применяется в стеновых панелях заводского изготовления, изготовить из него перекрытия более чем сомнительно


Цитата
станишник пишет:
Далее 1 этаж. Из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича, между ними зазор 5-6см и перевязка через 5 рядков
кирпича армосеткой.?
А для чего такой пирог??? Почему просто не сложить из кирпича и выполнить теплоизоляцию?? Очень просто и никаких заморочек. А!, Вы имеете в виду красный кирпич – облицовочный?? Дороговатый проектик для дачки, не находите? Ну если красный облицовочный, то – да, так. Только зазор или не надо, или заполнить каменной ватой. Для чего он вообще?
Цитата
станишник пишет:
Высота 1этажа 2.5м (нормально будет или
низковато?)
высота этажа считается от чистого пола нижнего этажа до чистого пола верхнего этажа. Если вы об этом, то - мало, надо минимум 2,8. Уж побалуйте себя, сделайте хотя бы 3,1 (2,8 от чистого пола до потолка).

Цитата
станишник пишет:
И наконец мансарда. Чтоб не воровать площадь, планирую поднять кладку
на 1м . тоесть получится 1,5 этажный.
1м достаточно? или надо все таки 1,5?
Вы ничего не украдете если выполните торцевые стены фронтонами и скат крыши сделаете с дополнительным перегибом (вальмовая крыша). В этом случае поднять нужно только под маоэрлат. Это около 20см.


Цитата
станишник пишет:
Поскольку все это планируется делать своими силами, то цены на работы не учтены.
Пупок развяжется :) Шутка. Отдайте большие и тяжолые работы профессионалам. У вас это займет слишком много времени и сил, строительство должно быть в радость а не на погибель.
Была ли полезна информация?
Цитата
oleg_possia пишет:
http://www.izba.su
вот адрес сайта

И ещё, что касается статьи. Автор высказывает мысль, что металоконструкции в кровле менее надежны чем дерево. Типа - сразу плавятся. Тоже ерунда. Когда начинают гореть балки (противопожарная пропитка тоже не панацея, всего лиш против спички) то образуется сильное задымление, что само по себе уже может быть смертельно. Металл же не горит и не выделяет токсинов. Что касается плавления металла, то тоже ерунда. Есть такое понятие как запас времени на покидание загоревшегося помещения. И противопожарные мероприятия направлены именно на то, что бы увеличить время на покидание горящего объекта. Согласитесь никто не будет стоять и ждать когда вокруг все горит. Так вот, в случае с металлом просто гораздо меньше горючего материала вообще. Только рабочий настил. И во вторых - металл в жизненно важных конструкциях покрывается специальными составами обеспечивающими неповреждение металла от пожара на время до 45 минут. То есть ничего не будет плавиться достаточно долгое время, вы успеете не просто выскочить а и добежать до канадской границы. Автор статьи этого или не знает, или намеренно умолчал об этом.
Была ли полезна информация?
Цитата
Сколько вес вашего дома?Вы прикидывали?Нет?А вы прикинте, НЕ БОЛЕЕ 100 тн.Если ВЕСЬ ВАШ дом поставить на правильно сделанный одинокий камень СКЦ, то он ВЫДЕРЖИТ.
Главное понять, что ПОДВАЛ В ДОМЕ НЕ НУЖЕН, все проблемы в доме, от подвала.Подвал и дом должны быть разнесены физически.
На любом участке земли снимаете дерн и 40-50 см. грунта.Насыпаете в образовавшийся котлован бут, булыгу, гравий крупный, разравниваете.
Сверху слой щебня 20-30 см.Сверху проливаете слоем тощего раствора из крупного песка.Сверху слой гидроизоляции.Фундаментная подушка стоимостью пять копеек готова.На неё ставите столбы 50*50 см , с шагом 2м.На столбы заливаете, либо кладёте ригели, если все-таки деньги девать некуда, а потратить их хочется, можно залить монолитную плиту.А из какого материала вы поставите на эту плиту дом, это ваше личное дело.Главное условие, ближе 2,5 м. от подушки не должно быть глубоких ям.
Вадим, Вы не могли бы, приложить рисунок или фото, с последовательность действий, вами описанных, как говорится: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Что такое СКЦ, и какой материал вы применяете для гидроизоляции.
Была ли полезна информация?
Спасибо ответившим! Поскольку я мотвированно хочу ответить по поводу подвала, с цифрами и расчетами варианта Вадима, мне для для этого потребуется время! Сейчас я убегаю как раз на любимую дачу! банька там у меня, а сегодня суббота-банный день, которую не плохо было бы "перенести" в тот самый подвал или цокольный этаж. Я там тонны продутов хранить не собираюсь :P, хотя в некоторых годах мои 4 яблони, не меньше тонны яблок уродили. Не считая груши, а это еще 7 мешков. Картохи мешков 5. А тут еще виноградник заложил, на тонну ягод не меньше, я немножко вино домашнее делаю. А еще есть тяпки, бочки, сварка, бетономешалка, мотокультиватор, газонокосилка, пленки от грядок, временные шпалеры, насосы для бассена и полива, стройматериалы, наконец котел для отполения, на случай если постоянно жить. Это куда все девать? а еще хочется маленькую мастрескую, ну хотя бы крошечную... А вы говорите "чтоб було"...
Расчеты и цифры пстараюсь привести затвра.

ЗЫ. присоединясь к просьбе oleg_possia. Вадим более подробно ваш более экономичный вариант.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 9)