Чем смогу - помогу...

Цитата
Не факт. Гидроактивация может осуществляться и без прибавки воды и без ущерба для подвижности.

Интересно как? Если все что можно уже добавлено (пластификатор). Может кто нибудь будет смеяться, но в последнее время именно увеличение вц правильным способом (диспегратор хим.) дал существенную прибавку прочности на легком пб . Странно.

Цитата
Диспергация добавляет удельной поверхности и прибавка воды до определенного уровня только на пользу.

Увеличение удельной поверхности за счет дефлокуляции автоматически увеличивает скорость и полноту гидратационных процессов начальной стадии. Поэтому иногда наблюдается парадокс, когда введение дефлокулятора (обычно это водоредуцирующая добавка) требует увеличения В/Ц.

литература о пенобетонах


Особенно ярко данный парадокс проявляется на псевдоожиженных системах (типа пенобетона) в которых снижение В/Ц не так критично влияет на подвижность смеси.

Может здесь поможете, нужна рецептура на D110 (классика). Метемовская есть, но почитав на данном сайте не уверен, хороша она. Вот данные D1200:
Песок -770 кг., цемент М500 -380 кг., вода -165 л., вода в пене -26 л., пеноконцентрата - 0,650 кг. Покритикуйте.

Здравствуйте!
Пытаемся с ребятами запустить производство пенобетона,проблема не набирает прочность.Отдаем 7 суточные на экспертизу, прочность В0,35.Плотность получается 650
Установка 1м3
Технология такая:
Цемент 500Д0 горнозаводск - 270кг
Песок речной фракция 1мм - 200 кг, пробовали и карьерный фракция до 1мм
Вода - 97 литров
Пена Экопенн -1,1 литр вес делаем 750г

Пену делаем 1:50 заливаем до горловины.
Вместе с пеной выходит где то 160 литров

Цитата
Пену делаем 1:50 заливаем до горловины. Вместе с пеной выходит где то 160 литров Есть ещё такая проблема стенки блока выглядят как будто слоями, и есть местами где идёт прослойка там вообще как пыль и все,надавишь пальцем сразу ссыпаеться но внутри нормальный. Что поссовета?

Итоговые 160 л воды для 270 кг цемента это нормально. Но я бы посоветовал изменить пропорции этой воды, а именно - для затворения взять описанные выше 110-115 л, а пену сделать легче (пенообразователя в растворе можно для этого увеличить до соотношения 1:35), тогда раствора пенообразователя будет уходить меньше, а в итоге общая вода останется на прежнем уровне (160 литров).
Вторая указанная проблема имеет место быть довольно часто. Приведу выдержку из сообщения на форуме для этого случая:
"При движении пенобетонной массы под давлением по трубопроводу наружные слои, те что соприкасаются со стенками трубопровода испытывают повышенные (по сравнению с пенобетоном находящимся ближе к центру трубопровода) механические возмущения. Под их воздействием происходит разрушение ячеистой структуры наружной поверхности пенобетонной «колбаски». Кроме того, в этом же слое накапливается излишняя вода и пенообразователь.
Если трубопровод не оборудован коническим раструбом малой конусности (зачастую такой «мелочью» пренебрегают, чем вообще всю идею баротехнологии – «коту под хвост») то по выходу смеси из трубопровода, наружные слои пеномассы испытывают взрывное разрушение.
В результате какого-то из перечисленных эффектов или их совокупности получается, что структура пенобетонной смеси имеет концентрическую неоднородность. В итоге в местах соприкосновения таких неоднородностей («колбаска на колбаску») структура и кинетика набора прочности настолько различаются, что пенобетонный блок становится возможным «разобрать» по частям после затвердевания.
Как лечить?
1. Что-то не в порядке с пенообразователем
- или его слишком много (кашу маслом испортили – чаще всего)
- или его стойкость мала, и для компенсации низкой стойкости дозировку вынужденно завышают;
- или данный пенообразователь не подходит (именно для баротехнологии).
2. Проинспектировать трубопровод. Чем более гладкая внутренняя поверхность – тем лучше.
3. На выходе из трубопровода ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять раструб – чем меньшей конусности и длиннее – тем лучше.
4. Выходной срез раструба по периметру как минимум снабдить «расческой» из проволоки. Как максимум использовать раструбы со специальным спиральным завихрителем (особенно при дальней транспортировке).
5. Формы после заливки подвергать вибрации или штыкованию."
От себя добавлю, что подобная проблема может случаться при использовании песка с высоким содержанием глины, слишком легкой пены и высокой концентрации белкового пенообразователя (последние два - не Ваши случаи).

Не подскажете как можно самим проверить прочность?

Цитата
может у кого есть фото заводских установок изнутри?

Вот, как вариант, но не значит, что лучший.

Помогите с выбором. С ног сбился не приду к однозначному выводу из чего строить дом. Пока еще не могу вставить ни ссылок, ни картинок. Показать нечего.
Площадь 450 кв.м на две семьи (мы и родители).
Начитавшись форума (форумхауз) пришло вот такое понимание строительства дома из монолитного пенобетона:
1. Фундамент.
1.1 Ленточный или монолитная плита. Делать только по науке, без экспериментов;
1.2 Устанавливать ж/б колонны (300х300мм) по периметру и вообще там, где пролет больше 6 метров. Нагрузка перекрытия должна лечь не на стены, а на ж/б колонны;
1.3 Между фундаментом и стеной делать гидроизоляцию;
2. Стены.
2.1 Применять ПБ Д600 или Д800. Склоняюсь к Д800 потому, что стабильного качества от неавтоклавного смесителя получить сложно. Если качество будет "гулять" от 600 до 800 - меня это устроит. Нужно строго соблюдать рецептуру производителя баросмесетилей и др., но не более 2 кг фибры на куб ПБ;
2.2 По СНиПам для московского региона толщина стены для ячеистого бетона должна быть 0.38м. Я буду делать 0.4м.
2.3 Обязательное армирование стен
2.4. Заливать в несъемную опалубку (использовать плиты СЦП для опалубки снаружи и внутри)
2.5 Углы дома заливать тяжелым бетоном;
3. Перекрытие.
3.1 Сборно-монолитное. Ж/б балки, блоки газо- или пено бетонные и тяжелый бетон.

Посмотрите на тренированным взглядом, есть ли где здесь упущения или пути оптимизации.

Цитата
Довольно много домов уже построено по немного другой технологии - каркас из дерева или ЛСТК с замоноличиванием Д200 - Д400. На мой взгляд оптимально Д300 - Д350. ПБ достаточно высокого качества можно получить на любом оборудовании, вопрос в руках и в регламенте. Ну и в качестве сырья.

Дерево - понятно, ЛСТК - пока не знакомо. Сограждане пишут также о применение оцинкованого металлопрофиля или готовое решение Волгодонском комбината (СЦП + спецкрепежи специально под опалубку).
В такой технологии, что служит конструкционным материалом?
Как избежать появления трещин при заливке монолитного п/б?

Цитата
На следующей неделе начнется заливка дома ЛСТК + СЦП не далеко от Подольска. Можете подъехать, посмотреть. А супер экономичный вариант выложен у меня на ютубе. Причем по качеству он мне даже больше нравится.

Спасибо за приглашение. Я в отпуске до 6 сентября. Могу подъехать в сентябре, если Ваше предложение будет еще актуально.