Как проверить качество вибролитьевой плитки

Как проверить качество вибролитьевой плитки
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Здравствуйте, не подскажите, как на "глазок" сравнить плитку разных производителей ( плитка вибролитая)?

  • 22.01.2008 15:30:38

    Тарасюк Татьяна

    А что именно сравнить хотите? Внешний вид, геометрию, прочностные характеристики? Внешний вид: не допускаются поры на лицевой поверхности, а на боковых поверхностях более 3-5 мм, отбитости и притупленности углов и ребер, трещины, раковины, высолы, включения, жировые и ржавые пятна и другие дефекты, видимые на расстоянии 10 метров на открытой площадке при дневном освещении. Геометрия: сначала переворачиваем и смотрим тыльную поверхность...если блестящая и гладкая - то много воды лили, если...

    читать далее
Была ли полезна информация?
А что именно сравнить хотите?
Внешний вид, геометрию, прочностные характеристики?
Внешний вид: не допускаются поры на лицевой поверхности, а на боковых поверхностях более 3-5 мм, отбитости и притупленности углов и ребер, трещины, раковины, высолы, включения, жировые и ржавые пятна и другие дефекты, видимые на расстоянии 10 метров на открытой площадке при дневном освещении.
Геометрия: сначала переворачиваем и смотрим тыльную поверхность...если блестящая и гладкая - то много воды лили, если серебристый или желтоватый налет...то ОЧЕНЬ много воды лили и пластификатора клали...и параметры будут соответственные (ниже прочность, выше водопоглощение, высокая истираемость...) тыльная поверхность брусчатки должна быть шероховатая.
Затем смотрим геометрию...смотрим брусчатку на уровне глаз с торцевой поверхности...должна быть прямая линия, т.е. все углы должны быть в одной плоскости (если какой-то угол поднят или опущен или все 4 угла не в одной плоскости - это "вертолет" или "пропеллер") или кладем лицевой стороной на стол, плитка не должна качаться и лежать ровно на столе, по ГОСТу отклонение плоскостности лицевой поверхности не должно быть более 5 мм.
На лицевую поверхность брусчатки кладем на ребро линейку и ведем ее по поверхности во всех направлениях...зазор между поверхностью брусчатки и ребром линейки не должен быть более 5 мм., нужно еще посмотреть перпендикулярность граней, а иначе при укладке тоже могут быть проблемы со швами...
ПО ГОСТУ конечно же испытания проводят инструментально с помошью поверенной плиты и поверенного инструмента (угольники, линейки, штангенциркули...).
Желательно расколоть брусчатку и посмотреть на скол: не должно быть крупных камней и больших пор...а также включений глины, непромесов смеси, пластификатора, щепок...
По прочностным характеристикам: лучше бы конечно простучать молотоком Кашкарова или Физделя (это Вам сделают на любом ЖБК), а некоторые проверяют так: царапают ключом и смотрят где царапина более отчетлива или глубокая, там и меньше прочность и больше истираемость или кидают от груди на бетон ...не должна расколоться после 3-4 дней твердения (могут быть отдельные отбитости углов).
Можно еще водопоглощение посмотреть...капнуть водой и посмотреть как быстро впитывается капля...
Ну вроде все... :roll:
Была ли полезна информация?
На высолы смотреть, я думаю, не стоит. Они есть у всех, просто у некоторых пока не выступили. :) Отсутствие высолов в поддоне, ни в коем случае не говорит о том, что они не появятся в будущем.
Количество будущих высолов можно условно предположить исходя из скорости впитывания налитой на плитку воды (чем быстрее, тем больше).

На изломе меня учили смотреть на три вещи: заполнитель (если это не пескобетон, то должен быть щебень, желательно гранитный, а не гравий), отсутствие крупных пор и то, как произошел излом (желательно что бы камешки щебенки сломались, а не выдернулись из бетона).

Еще можно положить сухие плитки в лужу или таз с водой глубиной 1 см и посмотреть скорость капилярного подсоса. Лучше та плитка, у которой вода поднимется на меньшую высоту за равное время (это видно сбоку).

Если плитка двухслойная, граница между слоями должна быть размыта, а при изломе не должно быть даже намека на расслоение.

Плитки одинаковой формы и высоты можно взвешать, скорее всего прочнее будет та, которая тяжелее (но не 100% факт).

И не забывайте, что сравнивать нужно плитки с хотя бы примерно одинаковым сроком выдержки.
Была ли полезна информация?
Ах да, вот еще - с тыльной стороны плитки не должно быть удопленных в бетон окурков, мусора и пошлых надписей. :lol:
Была ли полезна информация?
Цитата
ТаТа пишет:
Внешний вид: не допускаются высолы
...
Можно еще водопоглощение посмотреть...капнуть водой и посмотреть как быстро впитывается капля...

Будьте любезны, поясните как выглядят высолы и чем они опасны?

Как должна впитывается вода на качественной вибролитой плитке. То есть вылил пол чайной ложки воды и как она должна себя вести при достаточном качестве изделия?
Была ли полезна информация?
Цитата
betoner пишет:
Еще можно положить сухие плитки в лужу или таз с водой глубиной 1 см и посмотреть скорость капилярного подсоса. Лучше та плитка, у которой вода поднимется на меньшую высоту за равное время (это видно сбоку).

А какой результат должен быть? На какую высоту может подняться вода и за какое время, что бы плитку признать пригодной для применения?
Была ли полезна информация?
Это все сравнительные тесты. Можно узнать какая из сравниваемых плиток предположительно лучше другой, но нельзя абсолютно однозначно сделать вывод о пригодности или непригодности для применения. Разве что в совсем клинических случаях... :)

В идеале, капля должна стоять на плитке и не впитываться, а капилярный подсос быть невиден вообще. Но такая плитка - большая редкость. Ее сделать можно, но это дорого и геморойно.
Была ли полезна информация?
Проще всего взвесить одинаковую плитку, например "кирпичик", от разных производителей.
Та что тяжелее при равном обьеме, та и лучше.
Можно зная обьем, вычислять плотность.
Это для всей плитки подходит.
Была ли полезна информация?
Цитата
Главк пишет:
Проще всего взвесить одинаковую плитку, например "кирпичик", от разных производителей. Та что тяжелее при равном обьеме, та и лучше.Можно зная обьем, вычислять плотность.Это для всей плитки подходит.

Какой то однобокий подход... :shock:
Это не факт, что лучше та плитка, которая тяжелее...
Была ли полезна информация?
Цитата
ТаТа пишет:
Какой то однобокий подход... :shock:
Это не факт, что лучше та плитка, которая тяжелее...

Увы подтверждаю. Я получил плитку 2440 кг/куб, а водопоглащение 8,6% и морозостойкость всего F150. Зато B30.
Была ли полезна информация?
кто нибудь льет плитку на гранитном щебне 5-20 ? я имею ввиду плитку от 5 см. толщиной.
У нас щебень 5-15 стоит почти вдвое дороже чем 5-20, вот и думаю стоит ли переплачивать??? не постреляет ли она через сезон?
воды много не льем в/ц примерно 0.28 - 0.3
1 часть цемент М-400 Д-20
2 части песок (модуль 2.2)
ну и думаю 1 часть щебня 5-20 (все по весу)
подскажите, кто с опытом. :(
Была ли полезна информация?
Если Вы собираетесь делать плитку по ГОСТ, то хочу Вас огорчить, в соответствии с ним делать плитку с использованием Д20 не допускается.
Но если у Вас много здоровья и не хватает адреналина, то флаг Вам в руки.
Была ли полезна информация?
Цитата
КСМ пишет:
Если Вы собираетесь делать плитку по ГОСТ, то хочу Вас огорчить, в соответствии с ним делать плитку с использованием Д20 не допускается.
Но если у Вас много здоровья и не хватает адреналина, то флаг Вам в руки.
При чем тут здоровье и адреналин? :roll:
Мы уже 10 лет делаем брусчатку на ПЦ 400Д20, у нас свои ТУ, в которые технические характеристики заложены на уровне ГОСТа.
А у Вас, я вижу запас флагов, что Вы их раздаете всем и каждому?
Была ли полезна информация?
Цитата
КСМ пишет:
Если Вы собираетесь делать плитку по ГОСТ, то хочу Вас огорчить, в соответствии с ним делать плитку с использованием Д20 не допускается.
Но если у Вас много здоровья и не хватает адреналина, то флаг Вам в руки.

У меня на 400Д20 марка М400 и это пескобетон, морозостойкость F200. хочу туда еще щебень запихать. :?:
Была ли полезна информация?
м ного щебня неполучиться запихать, думаю подайдёт гранитный 4-8 мм примерно, песчаный просев не пойдёт, круглый зараза, схватиться не зачто :lol:
Была ли полезна информация?
Цитата
SVP пишет:
м ного щебня неполучиться запихать, думаю подайдёт гранитный 4-8 мм примерно, песчаный просев не пойдёт, круглый зараза, схватиться не зачто :lol:

4-8 мм, это где ж такой взять???? у меня в городе он бы стоил рублей 1000 за тонну :shock: :lol: :lol: 5-20 стоит 500 р с доставкой, 5-15 - 890р :D :D :D
Была ли полезна информация?
Цитата
Мы уже 10 лет делаем брусчатку на ПЦ 400Д20, у нас свои ТУ, в которые технические характеристики заложены на уровне ГОСТа.
Здорово сказано однако!!!
Особенно мне понравилось выражение на уровне ГОСТа.
А на каком уровне?
На высоком или на «неочень»?
Если на высоком, то зачем тогда ТУ? Можно просто по ГОСТу?
Тут я гляжу много вопросов – больше чем ответов.

К производителям плитки здесь обращаться бесполезно. Они оборудование купили и будут его «отбивать»
Но покупатель плитки, если он не идиот в третьем поколении, и хочет, при этом, еще и получить качественный товар, должен плевать на всякие там ТУ и требовать плитку по ГОСТ 17608-91, причем без изменений от 1997 года.
Ведь в договоре поставки этого написать не запрещается.
И гражданскому законодательству не противоречит.

Зато потом легче будет предъявлять претензии по качеству продукции.
Естественно, что в этом заинтересован не покупатель плитки а конечный потребитель.
Но он, как правило, лох полный.
Ему "покасмши надыть"

С уважением, Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
Вот интересно!

Кто-нибудь сможет определить в готовом изделии из какого цемента оно сделано - из бездобавочного или с добавками?!!! Из-за перебоев с поставками цемента делали мы тротуарную плитку на Д20. Недавно был на объекте где ее 4 года назад клали рядом с бездобавочным - никаких проблем.
Была ли полезна информация?
Дело ведь не в том, какой цемент, а в том сколько МрЗ.
На Д20 Вы сами ни когда не можете точно быть уверенными в качестве свой продукции, по этой причине вынуждены его(цемент) перерасходывать.
А нынче это небесплатно.
Я полагаю, что при высоком уплотнении смеси разница между Д20 и Д0 начинает исчезать.
Но сам я этого не проверял.
К тому же на песчаном бетоне при прочих равных МрЗ всегда получается лучше чем на щебенке.
Правда, беда в том, что уплотнить его непросто.
Мы только недавно, только около года, как запустили вибростол для вибропресса, способный уплотнять песчаный бетон до 0,98. Пока проверять все эти факты просто не хватает времени.

С уважением, Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
Цитата
Болховитин Николай пишет:

Здорово сказано однако!!!
Особенно мне понравилось выражение на уровне ГОСТа.
А на каком уровне? На высоком или на «неочень»?
Если на высоком, то зачем тогда ТУ? Можно просто по ГОСТу? Тут я гляжу много вопросов – больше чем ответов.
Странное заявление про ГОСТ и высокий и низкий уровень... :shock:
ТУ сделаны потому, что ГОСТ не удовлетворяет: по номенклатуре, по отклонениям геометрических параметров (в ТУ заложены меньшие отклонения, чем в ГОСТе) и по техническим характеристикам (водопоглошение ниже, чем в ГОСТе, истираемость выше, чем в ГОСТе...и с морозостойкостью тоже всё в порядке).
Цитата
Болховитин Николай пишет:
К производителям плитки здесь обращаться бесполезно. Они оборудование купили и будут его «отбивать»
Но покупатель плитки, если он не идиот в третьем поколении, и хочет, при этом, еще и получить качественный товар, должен плевать на всякие там ТУ и требовать плитку по ГОСТ 17608-91, причем без изменений от 1997 года.
Ведь в договоре поставки этого написать не запрещается.
И гражданскому законодательству не противоречит.
Зато потом легче будет предъявлять претензии по качеству продукции.
Естественно, что в этом заинтересован не покупатель плитки а конечный потребитель.
Но он, как правило, лох полный.
Ему "покасмши надыть"
Хочет покупатель требовать по ГОСТу, пусть требует, у нас в городе полно ГОСТовской вибропрессованной (которая после 1 зимы уже разваливается) и у которой показатели значительно ниже, чем нашей по ТУ :lol:
А про изменения и про противоречия гражданскому законодательству - это вообще смешно... :lol:
Посоветуйте требовать по ГОСТу 17608-81, а ещё можно ГОСты 60-х годов вспомнить...
И не надо потребителей "лохами" называть. :roll:
Была ли полезна информация?
Уважаемая Та Та
Я знаком с людьми, которые писали ГОСТ 17608-81 на тротуарную плитку.
Уверен, не глупее Вас люди то.
Этот ГОСТ написан так, что при его соблюдении себестоимость изделия минимальна, а качество удовлетворительное.
Любое занижение или превышение параметров этого ГОСТа вполне может считаться браком, так как изделие получается либо дороже чем нужно, либо хуже по качеству.
Нынешние, с позволения сказать, ГОСТЫ корректируются под производителя, который накупил говенного оборудования, а теперь должен на нем работать. При этом с полной судебной безответственностью. Права покупателя при этом учесть забыли.
Да и что собственно Вы так болезненно отреагировали на это?
Я же не призываю производителей делать плитку лучше.
Я призываю покупателей покупать плитку лучше. Ну, во всяком случае, смотреть – что это они купили.
И если их обманули (то есть сделали плитку не как в Договоре написано), то передавать это дело в арбитраж – не стесняться.
Вроде бы конституции это не противоречит?
А призывать безответственных производителей делать лучше, чем у них спрашивают?
Делать мне нечего.
Я только из практики знаю, что качество плитки на производстве существенно улучшается после первого арбитражного дела, даже если от него удалось отбиться.
Это ж золотое дно для юристов, которых понаделали в наших «Университетах»
Обогатиться можно.
Вперед ребята!

С уважением, Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
Вот первая плитка, которая сделана по ГОСТ 17608-81
Фотография сделана в Москве осенью 2007 года

С уважением, Николай Болховитин
Была ли полезна информация?
Та плитка которая зделана по вибролитью и по ГОСТу лежать тоже может свободно лет 30, я такие площадки ещё вижу, ну да не которые на прессованые поменяли, ВЫВОД ОДИН ДЕЛАТЬ НАДО НОРМАЛЬНО, тогда и прожет хорошо :wink:
Была ли полезна информация?
Цитата
Болховитин Николай пишет:

Я знаком с людьми, которые писали ГОСТ 17608-81 на тротуарную плитку.
Уверен, не глупее Вас люди то.
Я рада за Вас, что Вы знакомы с такими людьми, тем более, не не считаю никого из них и вообще никого глупее себя. :shock:
Цитата
Болховитин Николай пишет:
Этот ГОСТ написан так, что при его соблюдении себестоимость изделия минимальна, а качество удовлетворительное.
Любое занижение или превышение параметров этого ГОСТа вполне может считаться браком, так как изделие получается либо дороже чем нужно, либо хуже по качеству.
И что нам по ГОСТу делать брусчатку с водопоглощением 6% (у нас 2-3%) и истираемостью 0,7 г/см2 (у нас 0,25 г/см2).
Это ещё умудриться надо на такие ГОСТовские параметры выйти... :shock:
Цитата
Болховитин Николай пишет:

Да и что собственно Вы так болезненно отреагировали на это?
Я же не призываю производителей делать плитку лучше.
Я призываю покупателей покупать плитку лучше. Ну, во всяком случае, смотреть – что это они купили.
Представьте себе и я за то же самое...чтобы не покупали непонятно какую плитку деланную в гаражах, а хотя у предприятия, где есть лаборатория и следят за качеством... :lol:
Была ли полезна информация?
А если проверять литую плитку не на глаз.
Проверка морозостойкости. Если ошибаюсь, поправте. Нужно мокрую плитку заморозить до -20 и потом пусть "нагреется" до +20.
У меня такие вопроссы
1. Морозостойкость F150 это 150 таких цыклов?
2. Как узнать морозостойкость? Какие изменения должны произойти, после которых можно сказать "вот максимальная морозостойкость"? Эти изменения видны внешне или нужно проверить другие характеристики (прочность на сжатие...)
3. Можно проверить морозостойкость при замораживании до -8? Например одно замораживание -20 = 3 замораживаниям -8?
4. Нужно после каждого цыкла ложить плитку в воду (чтобы была мокрая)?
5. Где можно узнать количество цыклов замораживание-оттаивание для нужного региона? Нужно для центральной Украины, может кто знает?
6. Слышал замораживаю в соленой воде. Миф или реальность?
Вопросов много. Буду благодарен за ответы хотя бы на некоторые. Или какую книжку почитать?
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)