Трещины в плите перекрытия

Здравствуйте. Продолжаю.
Сергей совершенно прав по поводу того, что плита представляет собой набор совместно работающих двутавровых балок и по поводу перераспределения веса с оборванных балок на соседние. Всего их в этой плите восемь, шириной по 185 мм. + две балки-швеллера по краям шириной по 155 мм. Схематично выглядит примерно так: [IIIIIIII] Армированы, обычно, не все из них. Если получится выйти на завод-изготовитель, то, возможно, выяснится, что в плите имеется избыточное продольное армирование (такое часто бывает, но случается и наоборот ) и в этом случае можно говорить о некотором везении.
Далее.
В первую очередь, пока решаются остальные вопросы, нужно понаблюдать за поведением плиты. Во-первых, поставить на трещины гипсовые маячки, и отметить маркером на потолке, где начинаются и оканчиваются трещины. Если трещины продолжают расширяться, то маячки у Вас потрещат, если продолжают расти, то будет видно, как они пересекли предыдущие границы. Во-вторых, понять, увеличивается ли прогиб плиты. Для этого провести посередине плиту поперечную линию, спроецировать её на пол, отметить на полу две точки по краям плиты и две, лучше три или четыре точки распределить равномерно по длине линии. Этими точками могут быть просто зачищенные места на полу, которые никуда не сдвинутся ни по горизонтали, ни по вертикали. Далее замерять расстояние до потолочной плоскости плиты в каждой из точек, записать. Замеры повторять с выбранной Вами периодичностью (2-3 дня, неделя, месяц – Вы поймёте, какой нужен интервал после нескольких замеров). Замерять нужно точно, желательно с точностью до миллиметра, поэтому лучше всего для этого подойдёт лазерная рулетка. Если расстояние уменьшается, значит увеличивается прогиб плиты и это совсем нехороший признак.
Если есть желание попытаться спасти плиту, то в первую очередь необходимо её максимально разгрузить. Стена, расположенная по длинному краю плиты не должна быть несущей, скорее всего это перегородка. Если она из кирпича или чего-то подобного, её необходимо убрать и заменить на лёгкую, например, из гипсокартона. После снятия нагрузок с плиты возможно пробовать проводить ремонтные мероприятия.
Подводить под плиту опоры снизу считаю неполезным – в этом случае плита просто начнёт разрушаться по-другому, так как она рассчитана на опирание строго по узким краям. Из поперечного армирования в нижней зоне плиты три сеточки: две в опорных зонах (одна из них видна на фото) и одна посередине, возможно имеется полная сетка в верхней зоне плиты, а возможно и нет, поэтому никто никуда нагрузки перераспределять не собирается.
Один из вариантов частичного восстановления несущей способности плиты. Подготовить нижнюю поверхность в местах сколов бетона в сответствии с рекомендациями производителя ремонтного состава, зачистить обнажённую арматуру, установить снизу горизонтальную опалубку (прижать в местах сколотого бетона к потолку плиты фанеру), в полу первого этажа пробить в верхней зоне плиты отверстия 70-100 на 150-200 мм. над пустотами над ремонтируемым участком (одно или несколько, предварительно разобрав в этом месте пол). В пустоты плиты через устроенные отверстия завести арматуру с периодическим профилем, длиной хотя бы по метру, диаметром миллиметров 8-10 по 2-3 прутка в каждую пустоту. Залить ремонтным составом наливного типа с максимальной прочностью на растяжение и высокой адгезией. Толщина слоя 40-50 мм. Когда состав наберёт прочность, отверстия заделать раствором. Трещины можно проинъецировать, желательно под давлением, для этого существует специальное оборудование, но Вам придётся поискать, у кого такое имеется. Можно и без давления, но это будет несколько менее эффективно.
Возможно, что-то упустил, извините.