Вход
Форумы
Публикации
Компании
Wiki
Библиотека
Расформовка вибролитой плитки паром.

Расформовка вибролитой плитки паром.

Поиск  Пользователи  Правила 
Форумы » Бетоны тяжелые » Вибролитье
Страницы: 1
Написать сообщение в тему
Расформовка вибролитой плитки паром.
#1
10.05.12 0:29
Может кому пригодится,уже 3 года расформовываю тротуарку паром.
Дров конечно уходило много,но вот попробовал такой способ,правда топлю измельченными
ветками,причем сырыми,бывает если стружка сухая,то приходится смачивать.
Кому интересно пробуйте.Котел можно сделать с пропанового балона или если у кого большой
обьем можно с 200 литровой бочки.Кому как:
image
 
Была ли полезна информация?
 
#2
10.05.12 8:49
Сколько минут нужно, чтобы формы постояли в этом бачке и можно начать их расформовывать и какая производительность в смену?
Как защищаются рабочие от пара, чтобы не обжечься? :roll:
 
Была ли полезна информация?
 
#3
10.05.12 9:20
У меня бак накрывается просто толстой пленкой,максимум 15 минут.Была бы плотная крышка уверен хватило бы и 5.
Размер бака 1200*700*600,хватает половины ведра стружки.
 
Была ли полезна информация?
 
#4
12.05.12 22:43
Мы вот тоже до осени прошлого года перед выбивкой прогревали плитку электропечами в теплоизлированных герметичных камерах до 85-90град. А потом рещил попробовать с помощью нехитрых преспособ обойтись без прогрева. И получилось, причем, не нужен оказался не только прогрев, но обошлись и без вибростола. Просто, быстро, дешево. Единственный минус: чувствую себя полным дураком, что раньше до этого не допер. Непостижимо: за все годы прогревательного маразма ( при грубом подсчете) - около 6000 000руб. коту под хвост!
 
Была ли полезна информация?
 
#5
12.05.12 22:58
Что вообще плитку не греете???
 
Была ли полезна информация?
 
#6
13.05.12 8:01
Вообще, ни на градус. Термокамеры исрользуем те же, только электропечи убрал как класс, чтоб не напоминали о моем глупом прошлом. В камерах (их 8шт. для литья) на твердении находится от 7 до 12 куб.м плитки. Я использую, в отличии от большинства, не схему "сегодня забил - завтра выбил", а схему "сегодня забил - послезавтра выбил". Поэтому к концу срока выдержки плитка, в силу тепловыделения при твердении бетона, разогревается в хорошо теплоизолированном компактном объеме термокамеры от 30град. весной, и до 60 град. летом. Этого за глаза хватает, чтобы расформовку вести без всякого дополнительного прогрева и вибрации. Но нужны кое-какие несложные преспособления - копеечные рамки из фанеры или доски - иначе дело не пойдет. Через рамки плика расформовывается даже при температуре 10-15град., но, может быть, чуть сложнее. При этом еще, что не маловажно, используя такую методу твердения изделий, формы у меня не залипают - мойку форм так же не используем за не надобностью. Применяем только очень тонкий слой смазки кисточкой (чтобы не "следить" смазкой на поверхности плитки) бортов формы.
 
Была ли полезна информация?
 
#7
13.05.12 9:01
Согласен на таких обьемах разогрев хороший.
Мне с моими макс.0.5 куб в день,пока пленка.
 
Была ли полезна информация?
 
#8
13.05.12 9:14
Amir 01 почему от горячей воды отказался? тоже выбиваю через ванну с гор/водой но что то хочется изменить.Есть такая думка штабеля с формами уложенны на поддоны с верху брезент (дак вот по приходу ставлю под брезент теплодуйку на 1-2 кВт на мин 30.... )штабель станет достаточно теплым. И сразу на расформовочный стол на следующей неделе попробую.

Также можно сохранить тепло которое выделяется при гидратации,самый простой способ,штабель с залитым в формы бетоном накрываем коробом из пенопласта,и по утру температура штабеля будет 40градусов. Но рабаботая на формах из ПВХ можно перегреть бетон,да липнуть может больше,но тут надо все пробовать
 
Была ли полезна информация?
 
#9
13.05.12 9:39
Ну это, почти так же как у Леонида.Работаю на 400-ке,при срочных заказах и после 5-6 оборотах форм,последние
так по налипают что приходится и по 3 дня выдерживать что бы почистились.От воды отказался,потому что рабочий мокрый,и рабочий мокрый,да и высолы бывают,после пара плитка чистая.
А паром красота!Тем более сделал себе пару станочков,измельчителей,
в саду уже не одной лишней веточки не осталось,на соседские деревья посматриваю...
На этом котле что то не хватает,не приходит в голову как водичку в котел автоматом подливать.
 
Была ли полезна информация?
 
#10
13.05.12 9:59
Согласен с водой есть" неприятные" ощущения,в работе да и сырость.По пару конечно классно придумал если есть возможность скинь фото! В нашей работе хочется по максимуму сократить ручной труд,особенно переноску и перекладку и т.д. Скажи а возможен такой вариант с паром подача пара в готовый штабель(чотб его не переностить и не укладывать в ванну(делаем или короба из пенопласта или плотной ткани с теплоизоляцией)Трубу по которой идет пар делаем подвижной чтоб ее можно было подать под штабель. В итоге ни чего не перекладываем и не таскаем минимум движения.
 
Была ли полезна информация?
 
#11
13.05.12 10:41
У меня создается стойкое убеждение, что мои доводы, согласно которым, вполне возможна выбивка плитки без всякого прогрева, принимаются за вранье: такого быть не может, потому что не может быть никогда. И маниакально продвигаются жутко затратные и трудоемкие методы прогрева перед расформовкой. Люди, уходите от шаблонов! И вовсе не обязательно условие большого объема продукции для расформовки без предпрогрева. И не в коем случае не используйте для прогрева в штабеле, если уж прогрев так мил, тепловые и прочие пушки, которые создают принудительное перемешивание воздуха. Напротив: во избежание массированных залипаний свежеотформованнную плитку до момента схватывания и начального твердения следует тщательно оберегать от избыточного испарения влаги. Отформованная плитка должна быть по возможности плотно заскладированна в замкнутом объеме без всяких там продуваний и прочих двжений воздушных масс. Избыточное ипарение влаги с поверхности плитки до момента схватывания и начального твердения - и есть основная причина залипаний! Есть, правда, и другие причины: В/Ц больше 0,5 (считается с учетом влажности инертных), слишком пластичный бетон, бетон с низкой конечной прочностью (менее В20).
 
Была ли полезна информация?
 
#12
13.05.12 11:13
Леонид3 а какая у вас температура в камере на 2сутки?При приминение горячей воды или пара ресурс форм увеличевается.Подскажите схемку как быть если обьем производства не большой 20-30кв/м в сутки,как создать эфективную среду созревания бетона (без строительства камер).
На данный момент свежеотфрмованную продукцию я укладываю слоями на поддон, по верх каждого слоя пленка,+фанера и т.д в конце работы штабель накрываю брезентом ,с утра верх штабеля достаточно теплый а,нижнии ряды холодные.,но расформовку провожу на 2сутки.Может после смены не накрывать штабель брезентом для сохранения тепла,и проложить между слоями бруски чтоб присутствовала воздушная прослойка меж слоями. Замечал что налипания больше присутствуют в зоне максимального тепла(то есть верхнии ряды)
 
Была ли полезна информация?
 
#13
13.05.12 11:18
Спасибо Леонид! Никто не сомневается что хватает саморазогрева,канечно смазав формы геморой с залипанием отпадает.
Извините если так понялось.Все остальное зказанное Вами мне известно,не один год на форуме.
Насчет того что бы подавать пар в готовый штабель...можно попробовать.У меня с котла идет труба 50-ка,затем зауживается 16-й трубой,и там нет разницы труба металическая или резиновая.
Пробуйте,незабывайте горение верхнее ,очень экономное а тепла на порядок больше,чем у котла с нижним горением.
Фото не выложу,пока,будет фотик сфоткаю.
Изменено: Amir 01 - 13.05.12 11:20
 
Была ли полезна информация?
 
#14
13.05.12 11:19
Леонид,очень много факторов в литье. Зависит какие формы,какой бетон,как вызревает бетон в формах, какая температура в камере, в первые несколько часов, когда происходит твердение.
Я работаю,по вашему принцыпу, сегодня забил- после завтра выбил.Формы не моем вообще.Все созревает в естественых условиях,так как пропарочной камеры нет.Формы ни чем не мажем, и пока проблем никаких.
 
Была ли полезна информация?
 
#15
13.05.12 11:30
Цитата
Леонид3 пишет:
Отформованная плитка должна быть по возможности плотно заскладированна в замкнутом объеме без всяких там продуваний и прочих двжений воздушных масс. Избыточное ипарение влаги с поверхности плитки до момента схватывания и начального твердения - и есть основная причина залипаний!
Не согласен, залипания как раз токи и происходят от высокой температуры в процессе гидратации в замкнутом пространстве. А влага ни куда не испаряется т.к. каждый ряд перекрыт пленкой, ниже описали.
Цитата
Леонид3 пишет:
Есть, правда, и другие причины: В/Ц больше 0,5 (считается с учетом влажности инертных)
0,5 :shock:, 0,3 максимум.
 
Была ли полезна информация?
 
#16
13.05.12 14:26
Температура в термокамере на вторые сутки твердения, как я уже гоаворил, от 30 весной, до 60 летом. Никакого увеличения ресурса форм прогрев не дает, напротив, избыточный термический частоповторяющийся прогрев уменьшает ресурс форм. Если плитка легко выходит без прогрева, а она именно так и выходит, то от прогрева надо отказываться. А верхняя плитка в штабеле более склонна к залипанию не потому что сильнее разогревается, а потому что сильнее испаряется. Проведите простой эксперимент: накройте верхние плитки сразу после забивки фанерой или ДВП и залипания если и не уйдут, то уменьшатся. Я не говорил о блокировании процесса испарения влаги с помощью, например пленки, а говорил не допущениии избыточного испарения во время схватывания и начала твердения. Поэтому, для того чтобы убрать залипания, мы каждую плитку укладываем в открытую коробку (днище - фанера 10-15мм, борта из доски на высоту плитки. На бортах коробки по краям 4 поставки из фанеры высотой 15мм.) Коробки со свежеотформованной плиткой ставятся друг на друга на высоту примерно 1,8м. Стопки ставятся плотно друг к другу. Зазоры в 15мм по высоте и фанерно- дощатая теплоизоляция создают оптимальные тепло-влажностные условия для момента начального твердения - и залипаний не происходит.
 
Была ли полезна информация?
 
#17
13.05.12 14:54
Цитата
Леонид3 пишет:
На бортах коробки по краям 4 поставки из фанеры высотой 15мм.) Коробки со свежеотформованной плиткой ставятся друг на друга на высоту примерно 1,8м. Стопки ставятся плотно друг к другу. Зазоры в 15мм по высоте и фанерно- дощатая теплоизоляция создают оптимальные тепло-влажностные условия для момента начального твердения - и залипаний не происходит.
Леонид3, я не понял про "4 поставки из фанеры высотой 15мм", можно в этом месте по-подробней? Нельзя ли выложить фото коробки? какой размер коробки по сторонам?
 
Была ли полезна информация?
 
#18
13.05.12 17:11
Леонид3 я так понял короб с открытым верхом,а на углахобвязки пяточки из фанеры(типо ножек),с фигурными формами также??? это же огромное количество коробов получается.
 
Была ли полезна информация?
 
#19
13.05.12 17:38
Там грамматическая ошибка: не поставка, а проставка - 4 фанеринки высотой 15 мм на саморезах по углам коробки для создания зазора. Вообще-то к коробкам я пришел лет 10 назад. До этого формы с плиткой укладывали на металлические стеллажи. Метод несовершенный: было много залипаний и довольно сильно страдала геометрия готовой продукции (формы гибкие и при спешке часто бывало, что формы на стеллажах укладывали с наездом друг на друга и, естественно, на некоторой части плитки появлялась кривизна (пропеллеры). Коробки решили эту проблему, а как бонус - и отсутствие залипаний. Коробки служат долго - жива еще часть самых первых, хотя работали они в жестких температурно-влажностных условиях до осени прошлого года, пока я не отказался от прогрева. Теперь же, когда с прогревом покончено, срок их службы, полагаю, сильно увеличится. На сей момент коробок у меня всевозможных размеров около 14000шт.
 
Была ли полезна информация?
 
#20
13.05.12 22:09
Цитата
Леонид3 пишет:
Поэтому, для того чтобы убрать залипания, мы каждую плитку укладываем в открытую коробку (днище - фанера 10-15мм, борта из доски на высоту плитки. На бортах коробки по краям 4 поставки из фанеры высотой 15мм.)
Да, интересный подход, получается вентиляция между рядами форм в замкнутом пространстве и влажность не улетучивается.
Где то в инете на видео видел вместо поддонов между рядами форм укладывают обрешетку толщиной где то 10мм-15 мм, тоже как вариант.Но возможна проблема с кривизной на больших формах.
 
Была ли полезна информация?
 
#21
13.05.12 22:27
Цитата
Леонид3 пишет:
На сей момент коробок у меня всевозможных размеров около 14000шт.
Так у каждой формы своя коробка или в одну коробку ложатся несколько форм? Если несколько, то какой размер коробки по сторонам? И ещё вопрос, Леонид3, какая фанера используется? Сейчас выбор большой и канадская и OSB, а может быть просто березовая? Есть какие-либо предпочтения?
 
Была ли полезна информация?
 
#22
13.05.12 23:56
а ни кто не думал что вязкость и плотность греющего вещества на форму имеет основную роль.. 8)
 
Была ли полезна информация?
 
#23
14.05.12 11:16
Сегодня подсчитал поточнее: на самом деле у меня сейчас более 17000 коробок. Основной парк коробок - под формы: 300*300*30, 400*400*50, 500*500*50. Эти коробки сделанны под одну форму. Есть немного коробок под мелкую плитку - 250*125*45 - они сделаны под 2 формы. Фанеру лучше использовать водостойкую березовую: толщ. 10мм на небольшие формы, 12 мм - на коробки под форму 300*300*30, 15мм - под все прочие. Тоньше - не желательно. Экономия выйдет боком, особенно для коробок под форму 500*500*50. Через относительно небольшой срок службы днище коробок начнет провисать, при толщине 15мм такого не происходит.
 
Была ли полезна информация?
 
#24
14.05.12 17:23
Цитата
Леонид3 пишет:
Я использую, в отличии от большинства, не схему "сегодня забил - завтра выбил", а схему "сегодня забил - послезавтра выбил".
Леонид3, тогда для накопления такого двухдневного объема нужна или большая термокамера или может Вы таким образом вообще термокамеру-сушилку не используете? Т.е. лежит плитка каждая в своем ящичке и у неё свой микроклимат и термокамера не нужна? Я правильно понял?
 
Была ли полезна информация?
 
#25
15.05.12 21:41
Термокамеры есть, см. выше, - 8 шт., 36кв.м н - площадь одной. Каждая - максимальной вместимостью до 15куб.м изделий.
 
Была ли полезна информация?
 
 
Страницы: 1
Написать сообщение в тему
Читают тему (гостей: 1)