Трещины в газобетоне

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
   RSS
Трещины в газобетоне
 
Доброе время суток уважаемые коллеги!

В этом году закупили оборудование для производства неавтоклавного газобетона. И столкнулись с серьезной проблемой: где-то через 3-4 недели на блоках появляются трещины. Используем ПЦ-М400Д0, песок речной (глины нет)
Мы начали применять пластификатор, блоки стали прочнее, но трещины все равно появляются.
Начали заворачивать готовую продукцию в стретч-пленку для избежания быстрого испарения влаги, все равно не помогает.

Подскажите пожалуйста. если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что делать и что это за "внутренняя напруга", которая разрывает камень?

Заранее благодарен
Была ли полезна информация?
Ответы
 
Фото трещин на нашем камне

Мы используем модификатор бетона УП-2М, пробовали пластификаторы для тяжелых бетонов, но ничего хорошего из этого не получилось (с разной дозировкой). Например с суперпластификатором С-3 блоки вообще "ватные" получились.

Как вы относитесь к применению микрокремнезема в газобетоне?
Так же хотим попробовать использовать дисперсно армирующее волокно.
Была ли полезна информация?
Реклама на сайте от 30 руб. Подать рекламу»
Программа позволяет правильно рассчитать соотношение песка и щебня в составе бетона, гарантирующее минимальный расход цемента и максимальную прочность. В основе программы - расчет плотности упаковки заполнителей
 
Разместить здесь баннер за 2 минуты.
1000 показов = 60 рублей
 
Цитата
У газобетона считают В/Т
ТаТа, я не против, но прочность бетона на цементе (с пеной, газом, или без) ведь зависит от В/Ц (при одном и том-же цементе, песке и пене или газообразователе), даже программы расчета прочности бетонов на этом построены. И я кстати не понимаю о чем может говорить В/Т? Например 300кг. цемента +300 песка и 250 цем. + 350 песка - при разной водопотребности цемента и песка водопотребность этих растворов будет разная, а прочность тем более - при одинаковом В/Т.
Была ли полезна информация?
 
Это не усадочные трещины, хорошо бы ещё на изломе Ваши блоки посмотреть, особенно на структуру, размеры и ориентирование пор.
Но похоже мои опасения насчет того, что схватывание опережает газовыделение подтвердились
А что там у Вас за крупные белые включения?
ЗАЧЕМ микрокремнезём и фибру в газобетон добавлять?
Я не вижу в этом смысла и Ваш газобетон вряд ли от этого улучшится.
Модификаторы на начальном этапе отработки технологии я бы не советовала Вам применять, Вы не поймёте на каком В/Т соотношении Вам лучше работать и какую консистенцию смеси заливать в формы.
Сначала получите нормальный газобетон (без трещин), а уж потом займитесь его улучшением и удешевлением.
Тогда можно будет и пластификаторы в ход пустить и фибру и всё что захотите...
Отсканировала сегодня обзорную информацию за 1989 год "Ячеистые бетоны на основе местного и попутного сырья" - там очень хорошо со схемами описано формирование пористой структуры, когда-то эта статья А.А. Федина мне очень помогала в работе.
Завтра выложу т.к. сегодня трафик на исходе.
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
В том то и дело, что это фото блоков не в кладке. Это верхние блоки на поддоне, и этот поддон с 700 маркой по плотности простоял у нас уже 2 месяца (совсем недавно и на нем трещины пошли)... Но если их выносить на солнце (летом), то трещины появляются почти сразу.

Когда мы только запустили производство, прочность наших камней 600 марки была 10-13 кг/м3, поэтому мы стали эксперементировать с пластификаторами. Мы так же пробовали работать на турецком цементе, но потом исходя из целей экономии перешли на местный цемент.

При помощи дисперсно-армирующего волокна получают армированый газобетон. Мы видели образцы с завода неавтоклавного газобетона, он получается гараздо прочнее. Хотя обычные блоки у них менее прочные, чем наши (только не трескаются наверное :roll: ). Поэтому возникла такая идея.
Была ли полезна информация?
 
Цитата
DMT пишет:
Когда мы только запустили производство, прочность наших камней 600 марки была 10-13 кг/м3, поэтому мы стали эксперементировать с пластификаторами. Мы так же пробовали работать на турецком цементе, но потом исходя из целей экономии перешли на местный цемент.
Уважаемый, признайтесь уже, что вы еще кладете, а то с каждым разом все новые подробности всплавыют :) поверьте, никто ваш секретный рецепт не украдет, потому что у большинства и цемента килограммов на 50-70 поменьше, да и прочность раза в полтора-два повыше. Зато проще будет решить ваши проблемы, а они в вашей рецептуре так сказать концептуальные. Не может быть прочности 10-13 кг при таком количестве цемента!
Мне кажется эти трещины действительно из-за проблем с вспучиванием. У нас было похожее на стадии экспериментов с кипелкой, когда смесь начинала схватываться до окончания газообразования и массив просто рвало слоями. Пока блок сырой, трещин вроде нет, а чуть начинает подсыхать - усадка их сразу раскрывает. Только они присутствуют изначально, просто не сразу видны.
Земля квадратная - за углом встретимся
Была ли полезна информация?
 
Цитата
Finder07 пишет:
ТаТа, я не против, но прочность бетона на цементе (с пеной, газом, или без) ведь зависит от В/Ц (при одном и том-же цементе, песке и пене или газообразователе), даже программы расчета прочности бетонов на этом построены. И я кстати не понимаю о чем может говорить В/Т? Например 300кг. цемента +300 песка и 250 цем. + 350 песка - при разной водопотребности цемента и песка водопотребность этих растворов будет разная, а прочность тем более - при одинаковом В/Т.
Уточняю про В/Т...
В случае применения в составе бетона более одного вяжущего, а также при введении в состав заполнителей и наполнителей, водопотребность смеси характеризуется В/Т отношением, т.к там у него ещё в составе гипс, то я считаю В/Т.
Просто уменьшая В/Ц или В/Т соотношение в газобетоне, пытаясь этим увеличить его прочность, мы прийдём к обратному результатe...смотрите фото.
В/Т у DMT с учетом влажности песка чуть больше 0,4 - этого явно недостаточно для процесса газообразования литого газобетона, по ударной технологии и то работают с В/Т минимум 0,43.
У них литров 40-50 воды на куб там явно не хватает, чтобы сказать точнее надо смотреть расплывы смеси, температуру воды и смеси.
Цитата
DMT пишет:
В том то и дело, что это фото блоков не в кладке. Это верхние блоки на поддоне, и этот поддон с 700 маркой по плотности простоял у нас уже 2 месяца (совсем недавно и на нем трещины пошли)... Но если их выносить на солнце (летом), то трещины появляются почти сразу.
Я так и поняла, что это фото не в кладке, класть из таких блоков было бы преступление. :shock:
Цитата
DMT пишет:
Когда мы только запустили производство, прочность наших камней 600 марки была 10-13 кг/м3, поэтому мы стали эксперементировать с пластификаторами. Мы так же пробовали работать на турецком цементе, но потом исходя из целей экономии перешли на местный цемент.
При помощи дисперсно-армирующего волокна получают армированый газобетон. Мы видели образцы с завода неавтоклавного газобетона, он получается гараздо прочнее. Хотя обычные блоки у них менее прочные, чем наши (только не трескаются наверное :roll: ). Поэтому возникла такая идея.
Шо, ещё менее прочнее, чем Ваши? Цемент только переводите. :lol:
Ни пластификаторы, ни фибра у Вас прочность не поднимут.
Фибра может помочь с усадкой, у Вас, похоже не усадка, но чтобы сказать точнее - надо посмотреть блоки ещё на изломе.
Вы пытаетесь пойти по пути наименьшего сопротивления, почему-то думаете, что просто добавив пластификаторы, модификаторы и фибру Вы решите все проблемы.
Не получится.
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Мы работаем именно по той формуле, которую я приводил выше. Не так давно стали использовать пластификатор, и все... больше никаких добавок.
По прочности сейчас наш камень 600 марки достигает 16-18 кг/м3, а в самом начале у нас была большая горбушка при том же количестве наполнителей, поэтому прочность была меньше (да и плотность тоже :oops: )
Действительно, когда стали пользоваться пластификатором уменьшили количество воды литров на 15, потом стали крутить в миксере чуть подольше (чтобы цемент стал реагировать быстрее), горбушка стала около 2-х сантиметров... Так что теперь попадаем и в плотность, и в прочность только вот все равно много брака из-за трещин (хотя их стало значительно меньше, но полностью от проблемы избавиться не удалось).
Сейчас пытаемся найти добавки (которые вы рекомендовали), и узнать о них побольше... Кстати, в том пластификаторе, как мне сказали производители, около 50% хлорида кальция... Будет лучше использовать предложенные вами выше добавки в чистом виде, или все-таки в составе пластификаторов и модификаторов для бетона?
Была ли полезна информация?
 
Вы мои сообщения читаете?
Я уже раз 10 сказала, что у Вас и так низкое в/т соотношение, из-за этого и трещины у Вас, что газобетон схватывается прежде, чем пройдет полное вспучивание газобетона...или прореагирует алюминиевая пудра, а Вы туда упорно пихаете пластификатор...уменьшая этим ещё количество воды? :shock:
В 11 раз говорю, увеличьте в/т соотношение (добавьте воды), снизьте немного начальную температуру смеси (если у Вас в цехе тепло), а кроме того у Вас большой разбег по вспучиванию от 15 до 25 минут...добейтесь чтобы было постоянно минут 20-25 и добавляйте просто ускорители твердения, а когда Вы научитесь работать без трещин и поймёте, какая консистенция смеси (расплыв по Суттарду) для Вас наиболее приемлемая...тогда и пластификаторы можете добавлять, а можете и не добавлять.
Что непонятного то?
Если у Вас получается большая горбушка, но при этом плотность газобетона соответствует заданной, то просто немного уменьшите первоначальный объём заливаемой смеси на те же 2 см.
Если у Вас при тех же самых компонентах, горбушка была выше, а прочность ниже, то нужно смотреть плотность газобетона, и если она окажется ниже заданной, то нужно регулировать состав: уменьшить количество воды и возможно алюминиевой пудры (но смотреть нужно на структуру и размеры пор).
Выше или ниже горбушка - это не показатель прочности или плотности.
Сначала У Вас было повышенное в/т, ниже плотность и прочность, а затем резко за счет пластификатора Вы его снизили и проскочили для себя золотую середину.
У вас прочность должна быть немного выше, где-то 20-22 кг/см2, я думаю, это для Вас реально.
Мешать в смесителе нужно ровно столько, чтобы перемешать компоненты, а иначе у Вас уже в смесителе начнется вспучивание и смесь в форме не поднимется на необходимую высоту.
Если Вы увеличили время перемешивания до добавления алюминиевой пудры...то месите себе на здоровье хоть до...
Главное, чтобы цемент не начал схватываться в смесителе :roll:
Многим нравится работать на добавке ПОС-15, хотя там тоже нужно привыкнуть (психологически), т.к вспучивание там сильно замедленное до 1,5-2 часов, но прочность выше.
Удачи!
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Цитата
какая консистенция смеси (расплыв по Суттарду) для Вас наиболее приемлемая...тогда и пластификаторы можете добавлять, а можете и не добавлять.
Расплыв (оптимальный, который еще нужно найти) очень важен и в пенобетоне, но об этом даже большинство производителей оборудования не говорят, а может и не знают :wink:
Была ли полезна информация?
 
Да, я бы без расплывов на первоначальном этапе отработки технологии даже бы не сориентировалась...что и как и в какую сторону корректировать. :roll:
На вискозиметре Суттарда кроме гипса многие проверяют и пенобетон и газобетон: цилиндр ставится на влажное стекло (под стекло можно положить планшетку с увеличивающимися кругами от первоначального диаметра цилиндра в 1 см), заполняется смесью, выравнивается с краями, цилиндр поднимается вверх, а диаметр расплывшейся смеси смотрят по планшетке или просто замеряют линейкой в нескольких направлениях.
Но расплыв у всех может быть разный, это зависит от водопотребности цемента (НГ), песка (крупности), заполнителей.
У моих знакомых газобетонщиков неавтоклавного твердения расплыв 40-42 см, но они используют в качестве наполнителя ещё известняковую муку, не факт, что у DMT будет такой же расплыв.


image
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Цитата
об этом даже большинство производителей оборудования не говорят, а может и не знают
К превеликому сожалению, это самое большинство и пенобетон-то не умеют делать.
На одной из выставок у одного из таких вот представителей "большинства" спрашиваю, почему в ХХ! веке он использует РЕСИВЕРНЫЙ перезаряжаемый пеногенератор и импортные дорогущие комплектующие в установке.
- А что напрягаться, - отвечает, - покупают нормально... И ПГ, кстати, тоже итальянский (Р Е С И В Е Р Н Ы Й !!!).
Оттуда же ноги растут и техрегламентов с 490 кг ПЦ400Д20 на Д600... Сам лично видел такую бумагу с синей печатью регламентодателя...
Охо-хо...
А вы - про расплыв по Суттарду...
Кстати, абсолютно вспомогательный параметр для ячеистых.

Александр
Была ли полезна информация?
 
Добрый день!
Уважаемая ТаТа, ваши сообщения для нас очень информативны и мы с нашим технологом их очень внимательно читаем :) , так что за них огромное спасибо.
Мы увеличили количество воды при последних заливках, посмотрим что из этого получится...
Действительно, что касается процесса порообразования - то диаграмма с пояснениями очень информативна и можно самостоятельно уже анализировать процесс заливки.... 8)

1. Сейчас нашли тот самый двуводный гипс, который на самом деле является сырьем для гисовых комбинатов. Он твердеет гораздо медленнее, чем гипс Г-5,что приводит к более равномерному и однородному процессу схватывания между вяжущими (Поправьте меня, если я не прав). Говорят, что его очень активно берут для производства блоков. Тоже хотим попробовать. Есть ли у кого-нибудь опыт применения двуводного или полутораводного гипса? В плане дозировки мы добавляли Г-5 в размере 1% от массы цемента... Нужно ли придерживаться этой дозировки?

2. Так же закупаем CaCl (уже давно хотим его отработать, так как его много рекомендуют и о нем пишут), и появляется вопрос как с ним лучше работать? ТаТа, вы писали про 2,5% CaCl Это процент от массы цемента, или от общей массы наполнителей? А так же нужно ли затворять его заранее и в каком количестве воды?
Была ли полезна информация?
 
И еще один момент!

Что касается пор, то они у нас разного диаметра (больше мелких)... И они вытянуты кверху (даже больше напоминают по форме капли, только наоборот).
Была ли полезна информация?
 
DMT, Вам бы не помешал цилиндр Суттарда, его несложно изготовить, но зато по расплывам смеси научитесь регулировать процессы газообразования и схватывания.
Обязательно нужно наблюдать как проходит процесс газообразования: сначала смотрите скорость подъёма смеси в см. (медленнее или быстрее подъём можно регулировать температурой воды и смеси),после того, как смесь вспучилась на необходимую высоту, осторожно кончиком линейки проведите по поверхности смеси (1-2 см.) и смотрите - по тому, как там появляются и лопаются пузырьки можно судить прошёл или нет процесс газообразования.
Идеальный вариант - смесь поднялась на необходимую высоту с горбушкой, а пузырьки только единичные появляются, лопаются и почти сразу прекращают появляться.
Обязательно нужно следить за температурой смеси в момент разлива смеси в формы и в момент окончания вспучивания: как интенсивно и через какое время происходит разогрев.
Сначала просто записывайте данные, а по мере накопления поймёте какие расплывы, температуры и время вспучивания и схватывания смеси для Вас оптимальны.
По добавлению двуводного гипса у меня нет практики, только рекомендации: вводят в состав 5-30 кг на 1 м3 изделий или по другой рекомендации ВНИИСТРОМ добавляют 2-3% от веса сухой смеси.
Про полутороводный гипс забудьте.
CaCl 2 добавляют 2-2,5% от массы цемента в смеситель в последнюю очередь.
Что касается пор, которые напоминают по форме перевернутые капли - водороду некуда было выходить, он и скапливался там, т.к. смесь уже загустела и схватилась.
Да ещё такой момент, в водно-алюминиевую суспензию нужно добавлять какой-нибудь ПАВ: сульфонол или самое простое стиральный порошок или стружки хозяйственного мыла 5% от веса алюминиевой пудры, это обеспечит необходимую гидрофильность (смачиваемость) поверхности и лучшему распределение пудры в смеси.
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Мне тоже попадались в книгах (разных), что гипс добавляют 2-3%, получается, что 30кг это уже для плотности эдак под 1000кг/м3. А вообще чаще всего добавка гипса упоминается в контексте газосиликата.
Земля квадратная - за углом встретимся
Была ли полезна информация?
 
Да гипс лучше добавлять в смешанные вяжущие с известью и шлаком.
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Добрый день!

У меня есть вопрос относительно использования Хлорида Кальция (именно эту добавку мы хотим применять в качестве ускорителя твердения). Не будет ли он помехой для газообразования?

Уже давно думаем про использование извести. Использует ли кто-нибудь известь (или известковую мучку) вместо песка для производства неавтоклавного газобетона? Насколько я знаю известь уменьшает прочность изделий, где присутствует цемент… И, как пишется в брошюре, которую любезно предоставила на форум ТаТа, используется при температуре 90 градусов Цельсия. Что будет с прочностью блоков, если использовать известь? Если греть воду до 90 градусов при заливке, то мы рискуем «сварить» цемент в смесителе!!! А если использовать известь и после резки помещать блоки в пропарочную с температурой 90 градусов?

Мы затворяем ПАП-2 в мыльном растворе (сейчас перешли на стиральный порошок, лучше размыливает) при температуре воды 70 градусов и очень часто наблюдается следующая картина: Когда мы начинаем использовать новую бочку с пудрой мы при затворении её используем меньше,чем в последующие дни. Так как в последующие дни реакция с этой пудрой идет медленнее и хуже, при всех тех же условиях, хотя в течение одного рабочего дня перепадов с дозировкой нет... Некоторые начальные массивы иногда даже не поднимаются... Как считаете, с чем это может быть связано, ведь это пудра из одной бочки? Все условия хранения пудры соблюдены.

Можно ли регулировать скорость подъема массива количеством каустика? Стоит ли добавлять больше каустика в зимний период для большей интенсивности вспучивания?
Была ли полезна информация?
 
CaCl2 для газобетона не снижает прочность и повышает газообразование.
Известь и известняковая мука это разные материалы!
Известь снижает прочность в газобетоне неавтоклавного твердения, поэтому её целесообразно использовать в газобетон или газосиликат автоклавного твердения.
С известью без анализов работать трудно (надо знать температуру, время гашения и активность извести) и вообще на ней работать проблематично без какого-либо опыта работы с известью.
Известняковую муку использовать можно, но полностью заменять ею песок экономически невыгодно, причем, придется добавить ещё и количество алюминиевой пудры.
Мои знакомые газобетонщики делают Д 600, вот по такой рецептуре на 1 м3: цемента 300-310 кг, песка 180 кг, известняковой муки 50-60 кг, алюминиевой пудры 500 гр, прочность 20-25 кг/см2.
Вы что-то не так поняли в брошюре, :roll: там рассматривались деформации образцов отформованных при различных максимальных температурах, так вот наименьшая деформация образцов была при максимальной температуре 92 градуса, по сравнению с образцами, где максимальная температура была 50 градуса.
Если греть воду до 90 градусов, то первоначальная температура смеси у Вас будет градусов под 60, если смесь будет жидкая, то сначала она немного поднимется, затем температура смеси будет расти дальше, смесь закипит, в худшем случае закипит сильно и упадет до первоначального объёма, а если смесь будет густая, то просто не поднимется до нужного объёма и схватится.
Т.е первоначальная температура смеси должна быть в районе 40-45 градусов, а конечная температура формовки около 80-92 градусов.
Существуют различные условия твердения: в естественных условиях, пропаривания, электропрогрева и твердение при нормальном давлении в камерах ТВО, почитайте и Вам всё станет ясно.
Читайте СН 277-80 Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона, есть в библиотеке на сайте или вот почитайте информацию http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-64/86.htm
Начальные массивы могут не подниматься из-за того, что у Вас оборудование, формы...всё холодное...утеплите формы, погрейте водичку... :)
Каустическую соду рекомендуют добавлять не более 0,5%, вот и регулируйте в этих пределах, а ещё температурой смеси.
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Цитата
Так как в последующие дни реакция с этой пудрой идет медленнее и хуже, при всех тех же условиях, хотя в течение одного рабочего дня перепадов с дозировкой нет... Некоторые начальные массивы иногда даже не поднимаются... Как считаете, с чем это может быть связано, ведь это пудра из одной бочки? Все условия хранения пудры соблюдены.

Пудра специально изготавливается для краски.
Поэтому содержание активного алюминия в ней нормируется в весьма и весьма широких пределах (это на качество краски не влияет, но влияет на качество газобетона).
Для предотвращения от окисления пудру предохраняют защитным слоем из жирных кислот (его то вы и смываете)
В зависимости от количества активного алюминия (от 60% до 90%) степень окисляемости алюминия атмосферным воздухом разная. Поэтому и возникает вышеописанный эффект – разный результат из одной бочки.
Для минимизации данного эффекта рекомендуется разовое приготовление рабочей пульпы из нескольких бочек с последующим хранением полученного полупродукта в форме пульпы (пудра+ПАВ+вода).
Еще более кардинальное решение – использование специализированного газообразователя у которого нормированное количество алюминия (обычно в районе 90%) и кроме того форма частичек не чешуйчатая (как у ПАП-ов – которые для повышенной укрывистости краски как раз и делаются чешуйчатыми) а сферическая. Многие заводы по производству газосиликата уже давно отказались от отечественной пудры (выпускаемой, кстати всего одним заводом в России - монополист) в пользу зарубежных не пудр а ПАСТ алюминиевых.

Использование ПАСТЫ алюминиевой является часто одной из главных составляющих Ноу-Хау неавтоклавного газобетона.

Цитата
Можно ли регулировать скорость подъема массива количеством каустика? Стоит ли добавлять больше каустика в зимний период для большей интенсивности вспучивания?

Не всегда так.
Следует обязательно учитывать щелочность цемента (иногда по показателю свободных щелочей цемент может сильно выбиваться из общепринятых показателей)
Более подробно все это было описано в книге «Все о пенобетоне. Реквием.»
Была ли полезна информация?
 
Пудру алюминиевую, как Вы ее называете, выпускают несколько производителей России. Которая из них лучше поинтересуйтесь у ближайшего производителя газобетона.
С уважением Симашкевич Евгений!
Была ли полезна информация?
 
Цитата
Пудру алюминиевую, как Вы ее называете, выпускают несколько производителей России.

Я всегда думал, что пудру алюминиевую в России делает всего один завод. А все остальные "производители" - банальные спекулянты.
Наверное я таки ошибаюсь.
Если не трудно - подскажите других настоящих производителей.
Была ли полезна информация?
 
Я тоже слышал, что производитель пудры один... Так же нам рекомендовали работать на пасте Газобетолайт, но потом поставщики оборудования нас от этого отговорили, так как что-то у них с качеством временно случилось (мы не проверяли)... но по последней информации все с пастой в порядке.

Уважаемая ТаТа, правильно ли я Вас понял, что CaCl вы рекомендуете добавлять от 5 до 7 кг на м3, при нашей рецептуре?
И можно ли еще раз выложить статью из журнала строительные материалы, только в другом формате (jpeg например), а то такой формат прочитать так и не удалось :oops:

Так получилось, что мы купили оборудование со стационарными поддонами. На момент покупки нам казалось, что этот вариант дешевле и сам по себе хорош для начала работы в этой сфере. Мы просто и предполагать не могли с какими трудностями мы столкнемся в дальнейшем. Мы тогда еще не думали не о трещинах и не о прочности... Опыт дорого нам стоит, что и говорить. Сейчас полностью переделываем оборудование самостоятельно, утепляем формы, ставим их на рельсы, делаем пропарку... В связи с этим есть очень важный вопрос: в течении какого времени после заливки массива его можно перемещать по рельсовым путям, чтобы не нарушать процесс порообразования и избежать дальнейшего опадания массивов (или их вообще принципиально лучше не трогать после заливки). Нам говорят, что можно перемещать только что залитый массив в течение первых 30 секунд, после этого его лучше не трогать. Так ли это на самом деле?
Была ли полезна информация?
 
Перемещать можно до начала активного подъема смеси, вот тогда лучше не стоит двигать, чтоб газ не выпустить. На газосиликатных заводах от заливки до места отстоя формы довольно значительные расстояния проезжают. Вы же не за километр ее повезете? :D
CaCl по цементу следует считать, что-то около 6-ти кг по вашему. Только зачем вам, если вы ТВО делаете? Хотите получить не быстро, а очень быстро? :) Мне кажется вы излишне пытаетесь повысить себестоимость, при том, что она у вас и так не самая низкая.
Земля квадратная - за углом встретимся
Была ли полезна информация?
 
Ох уж эти Ваши поставщики оборудования :cry: ... пора Вам им уже счет выставить за всё то количество брака, которое Вы наделали с помощью их советов.
Количество CaCl2 на 1 м3 Вы правильно посчитали. :D
Для того чтобы прочитать статьи Строительные материалы, которые выложил Сергей Иванович, посмотрите раздел Описание формата DjVu и программ просмотра. Где скачать djvu. forum9.html
Формы лучше перемещать после того, как закончилось газообразование, как проверить я писала выше: осторожно линейкой проведите по поверхности, если пузырьков нет, то можно передвигать аккуратно и плавно без ударов и толчков.
Можно конечно переместить и до начала газообразования, но надо на месте смотреть когда и как оно у Вас проходит, сразу интенсивно начинается или спустя какое-то время?
На газосиликатных заводах перемещают после окончания газообразования, поднимают краном и несут на посты выдержки или двигают по рельсам или рольгангу.
Берегитесь строить воздушные замки, эти постройки легче всех других возводятся, но тяжелее всего разрушаются.
С уважением, Татьяна.
Была ли полезна информация?
 
Татьяна, а где же форма находится до окончания подъема??? Я смотрел видео от Аэрока, форма своим ходом выходит из под заливки и.... (куда едет не показано, но транспортер работает)? Вы упоминали, что газовыделение длится около 1,5 часов, где же форма находится это время? Извините, что не по теме топика, просто любопытство :oops:
Бурное газообразование это не есть хорошо, значит имеется запас времени для перемещения формы? А далее краном форма с постов выдержки на распалубку подается с одновременным кантованием на 90 градусов... я как-то так процесс представлял (по видео), на производстве полный цикл, увы, не видел, потому пребываю в некотором недоумении :?:
С уважением, Константин.
Земля квадратная - за углом встретимся
Была ли полезна информация?
Читают тему
Яндекс.Директ